Как сделать плодородный грунт своими руками?

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

• они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
• плохо пропускают влагу и воздух;
• в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
• характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водозбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Шаг 3. Улучшение структуры

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Чернозем на дачном участке своими руками

Как сформировать плодородный слой почвы на участке, расположенном на неудобьях

В одном из романов Жюля Верна описывается, как герои оказались на необитаемом острове, практически лишенном какой-либо растительности. И они смогли на нем выжить и даже развести огороды, снабжавшие их зеленью и самыми разными овощами.

И это при условии, что почвы на острове изначально, по сути, не было. Как им это удалось? Помогли водоросли и пепел, из которых и была создана плодороднейшая почва.

Правда, стоит также отметить, что ко всему прочему у жюльверновских робинзонов был еще и целый набор лучших семян, а также необходимые орудия труда (как, собственно, обычно и бывает в подобных романах).

Все это я веду к тому, что многие начинающие садоводы и огородники оказываются примерно в сходных условиях, ведь семена и инструмент купить — не проблема, а вот с почвой сложнее. В большинстве случаев, если, конечно, у вас не дом в деревне, где столетиями вносился навоз, то, что в наших садах-огородах понимается под почвой — в реальности почвой назвать сложно.

В лучшем случае — это дерново-подзолистая и вдобавок еще и кислая почва, на которой не будет расти даже мокрица (про огурцы, понятно, даже и речи нет). Все дело в том, что под садоводческие товарищества принято было отводить так называемые неудобья. Они чаще всего представляли собой болота или скалистые участки, практически лишенные почвы и в лучшем случае покрытые 3-4 сантиметровым подзолом — чуть ли не самым бесплодной из существующих почв.

Если речь идет о болоте, то тут я ничего хорошего сказать не могу, так как, на мой взгляд, на болоте вообще перспективы никакой, ведь даже облагородив почву, избавиться от отрицательного влияния высокого уровня вод и более низких температур со всеми вытекающими последствиями невозможно. А вот если вам достался участок с дерном, слегка покрывающим обычные скалы (при прочих плюсах в виде экологически чистого района и хорошей освещенности), то при желании его вполне реально превратить в маленький сказочный садик-огородик с наиплодороднейшей почвой. По крайней мере, на моем участке это случилось именно так, хотя, конечно, на это ушли годы и годы каторжного труда.

Два пути создания почвы

Как известно, самыми лучшими считаются черноземные почвы, которые обладают естественным высоким плодородием, ведь на черноземе все растет как «на дрожжах». У нас, на Урале, к сожалению, таких почв не найти — их просто нет в природе. Здесь преобладают торфяные или дерново-подзолистые почвы, которые без окультуривания совершенно непригодные для выращивания овощных культур.

Поэтому первой и основной задачей в таком случае встает задача — сформировать на своих сотках достаточный для развития растений пахотный слой. Иными словами, создать плодородную землю практически из ничего. Одни прибегают к наиболее простому способу — привозят готовый грунт, что сейчас не так и сложно, так как аграрные предприятия продают желающим отслуживший свое грунт из промышленных теплиц. Но, с одной стороны, много ли привезешь, а с другой — в какие суммы это выльется?

Однако финансовые затраты не идут ни в какое сравнение с тем, на какие затраты вам потом придется пойти, чтобы избавиться от последствий столь необдуманных действий. Поверьте, привезенный грунт, несмотря на то, что он, кажется, такой черный и рассыпчатый, не представляет для вас особой ценности. Более того, он может быть даже вредным, так как с такой землей могут прийти на участок целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний, которые заставят вас в одночасье узнать все отрицательные прелести садово-огородной жизни.

Гораздо разумнее пойти другим путем — попытаться самим создать почву, внося повышенные дозы органических и минеральных удобрений параллельно с известкованием почвы. Правда, если почвы практически нет, то даже на один навоз, сдобренный минеральными удобрениями и известью, растения, конечно, не посадишь. Да и завести такое количество навоза (или куриного помета) совершенно нереально. Кроме того, сам по себе навоз не так уж быстро перегнивает, а для ускорения этого процесса, как и для получения рыхлой по своей структуре почвы он требует добавления других видов органики.

Быстрый способ формирования плодородного слоя

Именно в таких же условиях много лет назад оказалась и я. Завозить почву я не стала, догадываясь о возможных последствиях такого решения. Выход был один: получить гумусный слой за счет огромной массы растительных остатков, смешанных с ограниченным количеством навоза и извести. В качестве растительных остатков в дело может пойти абсолютно все — измельченная кора, опилки, тонкие ветки кустарников, использованные веники, солома, скошенная трава, листовой опад, камыши и кухонные отходы.

При этом, если вспомнить классические трактаты по овощеводству, все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать. Как известно, качественный компост получают за три года. Для реализации этого процесса обычно принято иметь три компостные кучи с разными сроками закладки отходов. Эти кучи периодически следует перелопачивать и увлажнять, и, наконец, по истечении третьего года можно приступить к использованию компоста из первой кучи.

Правда, сейчас этот процесс можно ускорить, так как в продаже появились ускорители компостирования. В результате, как обещает их инструкция, компост можно получить всего лишь за один год. Однако ждать три года (в то время ускорителей компостирования не было) я не хотела и не могла, потому что урожай, как и всем начинающим садоводам, хотелось иметь сразу. Поэтому я полностью отказалась от традиционного компостирования растительных остатков и до сих пор не жалею об этом.

И смогла в итоге получить требуемый плодородный почвенный грунт. Причем уже с самого начала я имела небольшой, но верный урожай овощных и зеленных культур. А помогли в этом высокие гряды в двух вариантах: обычные вытянутые (то есть напоминающие обычные гряды) и небольшие круглые (мое личное изобретение).

Высокие (холмиковые) гряды

Метод высоких гряд — это один из вариантов быстрого формирования грунта, который подойдет для выращивания капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, лука на перо) и репчатого лука из севка.

Все названные растения можно даже при минимальном количестве имеющейся почвы вырастить на высоких грядах, сформированных прямо на дерне. А в результате к осени вы сможете не только получить некоторый урожай, дающий вам полное право называть себя садоводом, но и столь недостающую на участке почву.

Теоретически высокие гряды бывают двух типов: с бортиками и без них — так называемые «холмиковые» грядки. На первых этапах освоения участка возможен лишь второй вариант, так как даже при наличии досок постоянные гряды формировать нельзя, ведь участок еще не выровнен, да и времени на обустройство бортиков просто нет. Поэтому прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы: измельченные ветки, щепки, кору.

Далее уложите слои листьев, извести, скошенной травы, навоза и опилок. Желательно добавить и слой торфа. Сверху все опять надо присыпать слоем листьев и извести, добавить горсть полного минерального удобрения. Затем идет последний слой — слой почвы, если она у вас имеется в достаточном количестве. Если же нет, то делаются ямки или рядки (в зависимости от культуры). Естественно, приведенный вариант — не догма, и состав холмиковой грядки может изменяться в зависимости от имеющейся в настоящий момент органики.

Возможно использование в ее составе прудового или речного ила, водорослей, соломы, рубленого камыша, коры и прочей органики. Возможно формирование высоких гряд лишь на основе одних листьев, сдобренных минеральными удобрениями и известью. Правда, следует учитывать, что опавшие листья содержат крайне мало питательных веществ. Поэтому в данном варианте еще более актуальными становятся еженедельные подкормки посаженных культур органическими удобрениями интенсивного действия («Исполин», «Кормилец», «Идеал» и др.).

В любом случае после окончательной подготовки гряд потребуется небольшое количество почвы или для заполнения лунок при посадке рассады капусты или же для заполнения рядков при посадке зеленных культур и лука. Затем гряды интенсивно увлажняются и на них высеваются зеленные (укроп, салат, листовая петрушка) или высаживается рассада капусты, лук на перо и лук из севка. При дальнейшем уходе стоит иметь в виду, что высокие гряды быстро пересыхают, поэтому к поливам нужно отнестись с большим вниманием.

Круглые мини-грядки

Данный вариант мини-грядок, которые также можно сформировать прямо на слое дерна, идеально подойдет для выращивания тыкв и кабачков. Каждая грядка формируется из ведра дерна, ведра навоза, нескольких горстей опилок — нижним слоем пойдет нетронутый дерн, затем навоз. В навозе делаете углубление в виде большой лунки и все густо посыпаете опилками. Затем в лунку насыпаете полведра лесной земли или почвы с участка и сдабриваете горстью комплексного удобрения.

Такие грядки размещаются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы растениям было достаточно свободно. Затем все они поливаются водой и укрываются пленкой (каждая куча своим куском пленки). Пленку надо тщательно придавить камнями, чтобы не сдувал ветер. В середине грядки-кучи в пленке нужно прорезать круглое отверстие, в которое после высадите одно растение кабачка или тыквы. Могу гарантировать, если все сделаете правильно, уже в первый год будет неплохой урожай. Правда, подкармливать кабачки и тыквы придется несколько раз за сезон комплексными удобрениями и золой, а также поливать по мере необходимости.

К осени дерн под кучами в большинстве случаев перегнивает, значит, вскапывать его уже будет значительно легче. К тому же у вас уже образуется и некоторый слой почвы за счет перегнивших куч и перепревшего дерна.

Что делать в первую осень

Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то вам повезло. В этом случае, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас еще совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды — вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.

Если ваш участок на холме, то все будет гораздо сложнее: вам придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас надо разровнять почву, разрушив грядки, а затем провести обычную перекопку. И затем вновь сформировать высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.

Кроме того, осенью желательно подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины. Для этого во вскопанном плодородном слое нужно вырыть ямы — они должны быть небольшими (до скального грунта или глины), а поверх них насыпать холмы по принципу холмиковых гряд. В верхнюю часть холмов нужно будет внести хотя бы полведра нормальной почвы. Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения — осенью высаживать их не стоит, так как на холмиках кустики могут зимой замерзнуть.

В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками появляющейся органикой, чтобы к осени кустики располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой растения уже не замерзнут, а когда корни кустарников выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их там уже будет ожидать плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.

Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Добавление статьи в новую подборку

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

• они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
• плохо пропускают влагу и воздух;
• в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
• характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водозбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Шаг 3. Улучшение структуры

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Шаг 4. Внесение удобрений

Для улучшения глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений. Однако для таких почв лучше использовать не минеральные, а органические удобрения, т.к. они одновременно и питают, и разрыхляют тяжелый грунт, совершенствуя его структуру.

Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревший конский или овечий навоз, т.к. они быстрее всего разлагаются. Можно применять и созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см. Часто к ним добавляют и торф.

Шаг 5. Мульчирование

Еще один важный шаг в улучшении структуры тяжелого грунта – мульчирование. Эта простая процедура удерживает влагу в почве, защищая ее от высыхания. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, не трескается и лучше впитывает воду. Кроме того, со временем мульча разлагается и добавляет почве плодородия.

Мульчировать глину и суглинок можно только органическими материалами: травой, соломой, торфом, листовым опадом, перепревшими опилками и т.д. Эффективность мульчи увеличится, если вы добавите к ней компост (5 кг на 1 кв.м). Он ускорит разложение мульчирующего материала.

Первоначально слой мульчи на тяжелой почве не должен превышать 2-3 см. Со временем его можно увеличить до 6 см. Перед тем как укрыть землю новым слоем, сгнившую мульчу следует перемешать с верхним слоем грунта.

Перед мульчированием полейте и порыхлите землю. Мульчировать глину и суглинок можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

Шаг 6. Посев сидератов

Еще один важнейший прием улучшения плодородия глинистой и суглинистой почв – использование сидератов. Сеять сидераты можно ранней весной или осенью, после сбора урожая. При весеннем посеве их нужно скосить минимум за 3 недели до посадки основных культур. После скашивания заделайте сидераты в почву на глубину чуть больше 10 см.

При осеннем посеве их можно оставить на поверхности почвы до весны, а заделать в грунт только перед началом нового сезона.

Для улучшения глины и суглинка участок чаще всего засевают белой горчицей, фацелией или рожью (подходит для осеннего посева). Они не только повышают плодородие, но и структурируют тяжелый грунт.

Если у вас суглинок или глинистый грунт, то в первые годы его разработки старайтесь отдавать предпочтение тем культурам, которым такая почва «по душе»: капуста, земляника садовая, салат, смородина, виноград, розы, сирень и т.д. Они неплохо переносят недостаток кислорода в почве и повышенный уровень влажности. Для остальных овощей делайте высокие грядки и используйте при их выращивании привезенный плодородный грунт.

Как сделать землю плодородной и мягкой?

Не каждый дачник может похвастаться богатыми урожаями. Ведь кроме регулярного ухода важно высаживать растения в плодородную и воздухопроницаемую почву. А чтобы добиться такого состояния грунта, нужно приложить немало усилий. О том, как сделать землю на даче плодородной и рыхлой, вы узнаете из этого материала.

Проверка состава

Прежде чем выбирать способ, как сделать землю рыхлой и плодородной, важно узнать исходное состояние почвы. Конечно, лучше исследовать грунт в агролаборатории, где проведут полный анализ. Но, увы, большинству дачников подобное тестирование недоступно.

Не стоит огорчаться, ведь механический состав почвы, отвечающий за количество влаги и воздуха в грунте, можно узнать самостоятельно. Для этого смочите землю водой и попробуйте скатать из нее «колбаску». Расшифровка результатов:

• Если «тесто» не замешивается и разваливается, то ваша почва супесчаная, то есть слишком легкая.
• Если удалось сделать «колбаску», но она ломается, значит, у вас легкий суглинок – лучший тип почвы.
• Если же вы свернули «колбаску» в кольцо, то у вас тяжелый глинистый грунт.

Владельцам легких суглинков достаточно удобрить участок, чтобы получить хороший урожай. Хозяевам участков с тяжелой глинистой землей придется исправить ее состав, ведь в подобном грунте растения слабо приживаются и их корням трудно развиваться. Но и слишком легкая почва – супесь, плохо влияет на урожай. В таком грунте влага и минеральные вещества быстро вымываются, поэтому культурам требуется больше ухода.

Меняем механический состав почвы

Для начала разберемся, как сделать землю рыхлой, если она слишком глинистая. В этом случае вам поможет речной песок в количестве 21 кг на квадратный метр. Приблизительно это 1,5 ведра объемом в 10 л. Распределите песок равномерно по поверхности грунта, после чего перекопайте участок на глубину в 20–25 см, или на полный штык лопаты. Если хотите исправить супесь, то домешайте к ней глину. Кроме того, используйте для этих целей чернозем или перегной.

Даже если вы исправили механический состав почвы, то плодородней она не стала, ведь в землю еще нужно обязательно внести подкормки. О том, как это сделать, вы узнаете далее.

Удобряем навозом

Внесение в грунт отходов жизнедеятельности животных – эффективный способ того, как сделать землю на участке плодородной и рыхлой. Ведь в подобных «продуктах» содержится полный комплекс витаминов и полезных веществ, необходимых для роста растений. Причем в качестве удобрения можно использовать свиной, конский или коровий навоз.

Помните, что свежий навоз довольно агрессивен и опасен для растений. Поэтому вносите этот продукт как минимум за 6 месяцев до посадки. Например, осенью после перекопки, но только на пустующий участок. За это время агрессивность навоза уменьшится, при этом все питательные вещества растворятся в грунте. К тому же продукт послужит отличным разрыхлителем.

Если же навоз перепрел, то его можно вносить при весенней посадке. Норма удобрений:

• Свежий конский – 5–6 кг, перепревший – 2,5-3 кг на 1 кв. м посадки.
• Свежий коровий – 4–5 кг, перепревший — 2-2,5 кг на 1 кв. м посадки.

Ни в коем случае не вносите свежий свиной навоз даже при осенней посадке. Такой продукт содержит большое количество азота в аммиачной форме. Поэтому выдерживайте его как минимум год до полного перегнивания. Кроме того, старайтесь смешивать подобное удобрение с коровьим или конским навозом.

Перегной

Внесение удобрения, приготовленного из перепревшего навоза и торфа – лучший метод того, как сделать землю плодородной и рыхлой. Причем подобный состав подходит для сплошного внесения и точечного применения. А если вы добавите к нему азотные и фосфорные удобрения, то значительно увеличите его эффективность.

Главное — правильно приготовить перегной. Для этого сложите свежий навоз и торф послойно в компостный ящик в пропорции 1 к 1. Толщина каждого пласта должна достигать 25–30 см. Чтобы понизить кислотность удобрений, домешайте к ним фосфоритную или известковую муку. Увлажняйте кучу по необходимости, не давая пересыхать. Выдерживайте перегной от 6 месяцев до 1 года.

Как удобрять землю составом? Вносите по 20 кг перегноя на 10 кв. м участка. В глинистую почву удобрение заделывайте на глубину в 15–20 см. Если у вас песчаная почва, то вкапывайте состав на 30 см.

Мульчируем скошенной травой

Подобный метод того, как сделать землю плодородной и мягкой, достаточно эффективен. К тому же он безопасен. Правда, эффект от мульчирования почвы травой наступает немного позже, чем от удобрения навозом. Но при этом слой прекрасно удерживает влагу в грунте, к тому же делает землю рыхлой и мягкой и защитит растения от вредителей и болезней.

Как мульчировать поверхность? Выкладывайте скошенную траву на участок слоем в 7–8 см. На 20 квадратных метров посадки потребуется 1 стандартный тюк соломы.

Владельцам легких суглинков и супесей прибегать к подобным удобрениям можно в любое время года. Если же у вас тяжелая глинистая почва, то мульчируйте поверхность с начала июня. Иначе грунт не прогреется и не высохнет ранней весной. Оставляйте скошенную траву до следующего сезона, и спустя несколько лет глина постепенно превратится в рыхлый и легкий суглинок.

Сидераты – помощники дачника

Если ищете способ, как сделать землю плодородной без навоза, то обратите внимание на полезные растения, такие как:

• люпин;
• горох;
• люцерна;
• бобовые;
• овес.

В корнях этих растений содержатся клубеньковые бактерии, способные вытягивать и связывать азот из воздуха. Поэтому благодаря посеву сидератов почва естественным образом наполняется питательными и полезными веществами. К тому же у культур мощная корневая система, которая разрыхляет грунт, делая его более воздухопроницаемым. А это весьма полезно для торфянистой или глинистой земли.

Зеленое удобрение

Необязательно покупать дорогие подкормки, чтобы сделать почву плодородной и легкой. Ведь приготовить эффективное удобрение можно самостоятельно. Причем для его создания подойдет любой растительный материал, который найдете на участке. А это скошенная трава, увядшие листья и цветки, побеги, оставшиеся после обрезки деревьев и даже прополотые сорняки. Главное, чтобы растительные остатки не были больны, поражены вредителями или обработаны гербицидами.

Как готовить удобрение:

1. Заполните бочку измельченными частями растений на 2/3 объема.
2. Залейте массу водой до верха и накройте пленкой. При этом сделайте в ней 2–3 отверстия для газообмена.
3. Настаивайте удобрение 7–10 дней, не забывая ежедневно помешивать.

Полученный раствор процедите и разбавьте водой в пропорции 1 к 10. После этого полейте грядки. Это удобрение хорошо тем, что моментально усваивается растениями, к тому же оно снижает кислотность грунта и защищает корни культур от вредителей и болезней.

Влияем на кислотность грунта

По реакции почва бывает щелочной, кислотной и нейтральной. Причем последний вариант наиболее предпочтителен для растений. А хуже всего культуры приживаются на кислотном грунте. Как исправить эту ситуацию? Добавьте в грунт вещества, содержащие кальций:

• доломитовая мука;
• мел;
• гашеная известь.

Количество подобных удобрений зависит от уровня кислотности. Чтобы узнать его, купите специальный прибор, показывающий уровень рН. При сильной кислотности (меньше 3,5) вносите по 300 г вещества на 1 кв. м, средней (3,6-4,3) — 200 г, слабой (4,4-4,9) – 100 г.

Теперь вы знаете, как сделать землю на приусадебном участке мягкой, рыхлой и плодородной. Применяйте эти простые правила, и хороший урожай обеспечен.

Как на своем дачном участке сделать почву более плодородной?

И какие натуральные удобрения помогут собрать хороший урожай

Плодородная почва, на которой можно разбить сад, грядки, клумбу и получить при этом хороший урожай, – это мечта любого садовода и огородника. Но со временем даже самая плодородная почва «устает», ее заселяют болезни и вредители. Сегодня вместе с руководителем Удмуртского НИИ сельского хозяйства Андреем Ледневым расскажем о том, как понять, что почва на вашей даче «переутомилась» и как ее восстановить и облагородить.

Как понять, что почва не дает хороший урожай?

Если раньше землю, дающую из года в год все меньше урожая, оставляли в покое на несколько лет, то сейчас у садоводов есть отличная альтернатива – использовать для обогащения почвы удобрения и сидераты.

Чтобы понять «переутомилась» ли у вас почва, посмотрите на следующие признаки:

• Пылевидное бесструктурное состояние почвы,
• Появление «корки» после каждого дождя или полива,
• Неурожаи,
• Неприятные запахи гнили и плесени.

Если есть хотя бы один из перечисленных признаков, почву нужно спасать. Плодородие земли определяется содержанием в ее верхнем слое органического вещества. Оно состоит из остатков корешков и наземных частей растений, результатов жизнедеятельности почвенных животных и микроорганизмов, а главное – гумуса, массы органических веществ темного цвета, которыми пропитана почва.

Что такое гумус? Как его увеличить?

Гумус – перегной – особое органическое вещество, которое улучшает химические и микробиологические свойства почвы. Для увеличения гумуса в почве, нужно систематично вносить в нее навоз, компост, другие органические удобрения, а также удобрять сидератами.

Ежегодное возделывание одних и тех же растений на одном месте обедняет почву, создает благоприятные условия для распространения различных болезней, паразитов и вредителей.

Облагораживание сидератами

Облагородить почву можно при помощи «зеленого удобрения» (сидератов). Их лучше сеять ранней весной или осенью, после сбора урожая. После того как они вырастут, их обычно скашивают и отправляют в компостную яму либо, предварительно измельчив, заделывают в почву.

Лучшими растениями-сидератами считаются:

• бобовые – клевер, кормовые бобы, вика (яровая и озимая), горох (посевной и полевой), люпин (белый, желтый, синий);
• капустные (крестоцветные) – горчица, рапс (яровой и озимый), редька масличная, сурепица;
• злаковые – рожь, пшеница, овес, гречиха, фацелия.

Лучше всего использовать смесь сидеральных культур. Например, отлично себя покажет смесь бобового растения (вика или горох) и злакового (овес, райграс или озимая рожь).

– Быстрее всего сидераты разлагаются в почве, если предварительно порубить их на кусочки по 5 см. В тяжелую глинистую почву сидераты лучше заделывать осенью на 10-12 см, в песчаную – весной на 12-18 см. Я еще добавляю немного навоза или птичьего помета, обязательно поливаю в сухую погоду, – рассказывает опытный садовод Александра Мерзлякова.

Какой сидерат выбрать?

• Для того, чтобы сделать тяжелую глинистую почву более рыхлой, посейте масличную редьку, горчицу, люпин или кормовые бобы.
• Участок расположен под уклоном и из почвы вымываются минеральные вещества? Сейте любое растение из семейства крестоцветных. Разветвленная корневая система этих культур скрепит землю и сдержит эрозийные процессы.
• Для бедных почв используйте озимый рапс и сурепицу. Они быстро разрастаются и хорошо разлагаются в земле.
• Для обогащения почвы азотом подойдут бобовые – вика, кормовые бобы, люцерна, люпин.

Как определить состав почвы?

– Для объективной оценки степени плодородия земли, лучше сделать целый ряд анализов и показать их специалисту с агрономическим образованием. Но каждый садовод сможет и сам оценить состояние почвы на своем участке по внешним признакам, – уверяет доктор сельскохозяйственных наук Андрей Леднев.

Как же самим определить состав почвы? Возьмите небольшой комок земли, размочите его в воде до тестообразного состояния, попытайтесь скатать шарик и посмотрите:

• Если шарик не образуется и ладони остаются чистыми – почва рыхло-песчаная;
• Если шарик не скатывается, а на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная;
• Если шарик скатывается между ладонями, но не образуется – почва супесчаная;
• Если скатывается шар и образуется шнур, но при сгибании в кольцо он трескается и разваливается – почва суглинистая;
• Если скатывается шар, образуется шнур и его можно свернуть в кольцо без трещин – почва глинистая.

Есть специальные тестеры контроля параметров почвы и грунта. С помощью них можно получить правильные показания уровня кислотности рН, плодородности и температуры земли. Найти их можно в магазинах для дачи или в интернете.

Удобрение навозом

Это один из самых популярных методов для того, чтобы почва стала плодородной. Так, коровий навоз богат микроорганизмами (как полезными, так и болезнетворными), в нем много семян сорняков. Поэтому его обязательно нужно переработать на перегной или же вносить в почву осенью, после того как собрали урожай.

В свином навозе много азота и фосфора в доступных для растений формах. Но он тоже нуждается в грамотном компостировании. Лошадиный навоз насыщен питательными элементами, содержит много волокон и за счет этого помогает сохранить целостность структуры почвы. Он быстро разлагается, выделяя много тепла. Его можно смешать с другими видами навоза и закомпостировать.

Птичий помет (куриный) чаще всего используют для жидкой подкормки растений летом. Болтушку готовят из расчета 1 часть помета к 3 частям воды, настаивают сутки, постоянно перемешивая. Перед внесением в почву болтушку разбавляют в 3-4 раза водой, вносят ее из расчета 1,2-1 ведро на один квадратный метр.

Что выбрать?

Навоз, птичий помет

+ Удобрения можно вносить по-разному: по всей площади грядки в качестве основного удобрения, дозировано под конкретные растения как подкормку

– Сложны в работе и хранении. Нужно обязательно компостировать – требуется место

– Внутри много семян сорняков

– Возможно размножения опасного вредителя – медведки

Зеленые удобрения (сидераты)

+ Подавляют рост сорняков

+ Глубоко проникающие корни некоторых сидератов улучшают структуру почвы

– Занимают место на участке

– Сидераты (клевер, люцерна и др.) нужно выращивать несколько лет для получения эффекта

– Для сидератов нужно готовить почву, сеять их, а потом скашивать, измельчать

– Отдельные растения возможно убрать только с помощью техники

– Нельзя высчитать нужное количество сидератов под определенные растения

– Часть сидератов способствуют размножению вредителей и болезней культурных растений

Накормите почву! Как сделать землю на даче плодороднее?

Богатые почвы – как своеобразная губка: удерживают в себе воду и элементы питания, а потом порционно отдают их растениям и полезным почвенным организмам, к тому же содержат довольно много воздуха. Плодородная почва обеспечивает корням комфортный тепловой режим и благоприятную кислотность, у неё лучше структура, она не так склонна к уплотнению.

Плодородие земли во многом определяется содержанием в её верхнем слое органического вещества. Оно состоит из остатков корешков и наземных частей растений, результатов жизнедеятельности почвенных животных и микроорганизмов, а главное – гумуса, массы органических веществ тёмного цвета, которыми пропитана почва.

У всех на слуху наиболее плодородные типы почв – чернозёмы. Они содержат много гумуса и основных питательных элементов, причём богатый органическим веществом верхний слой может быть толщиной более 1 м. Эти почвы быстро прогреваются и медленно охлаждаются, а за счёт комковатой и зернистой структуры сохраняют рыхлость, воздухо- и водопроницаемость, хорошо удерживают влагу.

Однако если ваш участок расположен в нечернозёмной зоне, это совсем не означает, что вырастить на нём ничего не получится. Опыт многих дачников показывает, что бедную почву можно с успехом улучшить и окультурить. Справиться с этим можно разными способами.

Внести чернозём?

Многие дачники одержимы идеей – завезти чернозём на участок и насыпать слоем поверх бедной земли. Если вы действительно найдёте настоящий чернозём, а не отработанный грунт, торф или ил из городских очистных сооружений, то эффект будет. Но временный – на 3–4 года. А затем природа своё возьмёт: насыпной чернозёмный грунт постепенно вымоется, разложится и исчезнет. К тому же высокую урожайность можно получить и без него!

Наша справка

Чернозёмы формируются в условиях лесостепи или степи и существуют только в местах с определённым климатом, где травы каждое лето высыхают, а их корни потом разлагаются в присутствии кальция. Увы, после распашки чернозём превращается в искусственную среду для выращивания растений и со временем деградирует.

Учёные выяснили, что перевоз чернозёма на расстояние далее 100 км – дело нерентабельное.

Удобрить навозом?

Коровий

Популярное удобрение из коровника содержит не так уж много питательных элементов, зато очень богато микроорганизмами (как полезными, так и болезнетворными) и семенами сорняков. Поэтому свежий коровий навоз нужно переработать на перегной (см. ниже). Непосредственно в почву свежий навоз можно вносить только задолго до посадки растений, например с осени, заделав его в землю.

Использованная подстилка из коровника — ценное будущее удобрение.

Свиной

Отходы жизнедеятельности хрюшек нельзя использовать в свежем виде из-за присутствия в нём возбудителей болезней, да и кислотность его выше, чем у навоза от других животных. Хотя в свином навозе много азота и фосфора в доступных для растений формах. В связи с этим свиной навоз нуждается в грамотном компостировании, после которого его тоже можно смело вносить.

Конский

По сравнению с коровьим навозом лошадиный более насыщен питательными элементами. К тому же он быстро разлагается, выделяя много тепла, поэтому его называют горячим и используют для приготовления тёплых грядок. Конский навоз сухой, содержит много волокон и за счёт этого помогает сохранить целостность структуры почвы. В перепревшем виде хорошо подходит для мульчирования. Можно смешать его с другими видами навоза и закомпостировать.

Сделать перегной!

Перепревший навоз с торфом – отличное органическое удобрение. Его можно смело использовать как для сплошного внесения (примерно по 20 кг/10 м 2) с заделкой в почву, так и для точечного применения – в посадочные лунки или борозды (5 кг/10 м 2). На песчаных почвах навоз заделывают глубже (до 30 см), чем на глинистых (15–20 см). Добавив минеральные удобрения, особенно азотные и фосфорные, мы можем значительно повысить эффект органики.

Как приготовить перегной?

Свежий навоз нужно сложить в компостный ящик в виде «слоёного пирога» с торфом (в пропорциях от 1:1 к 4:1) с добавлением известковой или фосфоритной муки. Толщина каждого слоя 25–30 см. Содержимое кучи по мере необходимости увлажняют, не давая пересыхать. За время компостирования (полгода-год) патогенная микрофлора и часть сорных семян погибают. Применять опилки для компостирования нежелательно, так как при этом теряется ценный азот.

Улучшить почву мало, нужно поддерживать плодородие. Но для этого уже нет необходимости закупать грузовики навоза или торфа. Подробности – в следующем номере.