Как правильно обрезать виноград на беседке?

Самые популярные способы обрезки винограда на арке

• Формировка куста на беседке
• Вертикальный кордон
• Длиннорукавное веерное оформление
• Чередование кустов
• Непосредственно процедура
• Лучшие сорта для беседки
• Арочные растения
• Сезонные работы
• Подходящие конструкции
• Ошибки, которые часто допускают

Виноград на беседке

Беседка или арка, обвитая виноградной лозой – популярнейший элемент ландшафтного дизайна. При правильном уходе за лозой можно не только создать достойное украшение участка, но и ожидать высокий урожай вкусных плодов, который порадует всех членов семьи.

Большую роль в этом играет не только выбор конструкции, которую можно сделать своими руками. Также важны выбор сорта растения и специальная формирующая обрезка.

Как обрезать виноград на беседке, описано ниже в статье.

Формировка куста на беседке

Ниже представлены популярные способы формирования куста на беседке.

Вертикальный кордон

Самым популярным способом для формирования на беседке винограда является вертикальный кордон. В основном используется для сильнорослых морозостойких сортов, которые не требуют зимнего укрытия.

Рассмотрим, как правильно обрезать арочный виноград на протяжении первых несколько лет его жизни:

• При посадке и в первый год у куста формируют только вертикальный ствол (штамб), оставляя только 2 побега. Их необходимо закрепить в вертикальном положении.
• Со второго года, начинаем формировать «рукава». За основу берём самый сильный побег, который растёт вверх. Обрезаем его выше места крепления. Второй удаляем.
• Дальнейшая обрезка будет заключаться в формировке плодоносящих звеньев.
• На закреплённой ветке даём развиваться только 3 верхним стрелкам, которые нужно подвязывать вертикально. Осенью у них обрезаем не вызревшую зелёную часть.
• Следующей весной один мощный побег крепится вертикально и обрезается в месте, где будет заложен следующий ярус. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см. Две оставшиеся ветки крепим к нижней горизонтальной опоре. Это и будет первый ярус.
• На вертикальной лозе снова оставляем три верхних стрелки. А на горизонтальных ничего не трогаем.
• Остальные ярусы формируются таким же образом.

Можно создавать высокоштамбовые кордоны, когда первый ярус рукавов располагают на высоте 1.2-1.5 м. В этом случае на второй год самый развитый побег укорачивают на 3-5 почек. За лето на нём вырастут 2-3 стрелки, которые по мере роста подвязывают к опоре. На следующий год, один доросший до опорной горизонтали побег подвязываем и обрезаем выше места крепления.

Длиннорукавное веерное оформление

Используется в основном для укрывных средне и сильнорослых сортов. Формируется обычно из 3-4 рукавов длиной около 1,5 м. На каждом из них через 0,5 м. образуют по 2-3 плодовых звена, которые крепят к перекладинам арки.

• При обрезке в первый год оставляем две стрелки. По достижению первой опоры, их подвязываем.
• На следующий год побеги нужно обрезать на 20 см выше второго уровня опоры. Побеги подвязываются с небольшим наклоном в сторону, образуя веер. Если побеги не достигли высоты второй перекладины, их необходимо срезать до 2-3 почек, подвязать к нижней опоре.
• Трёхлетний куст формируем с тремя стрелками на хорошо развитых рукавах, и с двумя на не достигших 70 см, где одна станет продолжением. На однолетних побегах повторяем обрезку второго года. А двулетние ветви подвязываем ко второй перекладине и убираем все глазки до 3 уровня опоры. После образования стрелок оставляем только самые развитые.
• На четвёртый год формируем плодовые звенья на макушках рукавов. Также можно создать новые ответвления у куста, чтобы увеличить плодородность. В этом случае повторяем все действия, начиная с первого года.

Более подробно о формировке куста винограда по годам вы сможете узнать в нашей отдельной статье.

Чередование кустов

При ведении только высокоштамбовых вертикальных кордонов, нижние части беседки остаются оголёнными. Чтобы избежать таких прорех, производится чередование кустов с вертикальным кордоном и веерной формовкой. В таком случае веерный куст использует площадь, не занятую кордонным. Расстояние между кустами рекомендуется снизить (1-1,2 м).

Непосредственно процедура

Для размещения на арочном сооружении отдаётся предпочтение горизонтальному кордону:

Горизонтальная формовка винограда

• Начинают формировку также с образования штамба. Две стрелки по мере роста подвязываются к опоре. Более сильный оставляем, а слабый обрезаем на 2 глазка (резервный сучок замещения).
• Когда окрепший стержень достигнет нужной высоты, побег загибаем горизонтально. От штамба по загибу оставляем 8-9 почек, остальное отсекаем. Это и есть кордон (или плечо). Все оставшиеся почки на стволе, а также резервную лозу удаляем.

Можно формировать двухплечий кордон. В таком случае загибаются 2 побега в противоположные стороны по опоре.

На следующий год на кордоне оставляем до 5 двухглазковых отростков. Оставляем только побеги, растущие по верхней части плеча. Снизу все глазки прищипываем, кроме крайнего. Его можно использовать для дальнейшего удлинения кордона.

• Далее формируем плодовые звенья из оставленных двухглазковых отростков: сучок замещения (нижний, обрезается на 2 глазка) и главная плодоносная стрелка (располагается сверху, обрезается на 5-7 глазков).
• Отплодоносившую лозу отсекаем, а новую формируем из сучка замещения. И так каждый год.

Более подробно о типах формировки куста в отдельной статье.

Лучшие сорта для беседки

Неукрывные:

• Буффало.
• Альфа.
• Вэлиант.
• Лидия.

Зимостойкие (– 40 ⁰С):

• Альфа.
• Изабелла.
• Конкорд.
• Лидия.

Сильнорослые:

• Брускам.
• Амурский обоеполый.
• Двин.
• Хасанский сладкий.
• Таёжный.
• Гибридные виды А.И.Потапенко: Оленьевский чёрный, Аметистовый, Август ЧП, Мариновский.
• Некоторые гибридные сорта Новикова, Шатилова, Васьковского.

Районированные (северные):

• Виктория.
• Прейри Стар.
• Сент Кру.
• Тимур.
• Фронтиньяк.
• Палатина.
• Ландо Нуар.
• Бианка.
• Кристалл.

Арочные растения

Часто арки располагают на открытых, не защищённых от ветра местах. Поэтому важно выбирать морозостойкие сорта с высокой силой роста и ранним сроком созревания. Чтобы получать хороший урожай, обратите внимание на следующие сорта:

• Талисман.
• Сфинкс.
• Лора.
• Светлана.
• Новое столетие ЗГТУ.

Если цель создания арки – получение затенения, без расчёта на большие урожаи:

• Экстра.
• Русский конкорд.
• Альфа.
• Рундвеец.
• Золотой мускат.

Самые морозостойкие сорта для арок:

• Лидия.
• Алёшенькин.
• Хусайне Белый.
• Тукай.
• Кардинал.
• Рилайс Пинк Сидлис.

Сезонные работы

В это время необходимо удалить молодые побеги со всех многолетних рукавов. В первую очередь выламываются те, которые появились ниже уровня первой горизонтальной опоры. Побеги, расположенные выше второй перекладины отсекаем на 1/10 часть, удаляя все пасынки. Также удаляют все отплодоносившие, невызревшие и загущающие куст побеги. Кроме того, очень важна и подвязка винограда на шпалеру.

Весенние работы включают в себя удаление идущей из земли поросли, и волчковых побегов. А также удаляются замёрзшие побеги и лишние глазки.

Подходящие конструкции

Арки для винограда можно изготавливать из различных доступных материалов. Для мощных кустов с крупными гроздями предпочтительны деревянные арки из массива. Эффектно и эстетично выглядят кованые конструкции. Также для создания малых архитектурных сооружений используют металлический профиль, арматуру или трубы из пластика. О том, как сделать арку своими руками в отдельной статье.

Выбор конфигурации сооружения зависит от выбранного сорта растения и стилевого оформления участка:

• Арка-беседка.
• Садовая арка.
• Полуарка (роль второй опоры играет стена дома или забор).
• Декоративная шпалера.

Ошибки, которые часто допускают

• Не стоит жалеть лозу! Ежегодно требуется удаление от 50 до 90% прироста.
• Виноградная культура не имеет способности затягивать раны, поэтому при обрезке необходимо оставлять пеньки 1-2 см. В противном случае может перекрыться проводящий канал и запуститься процесс отмирания тканей. Это называется «зарезать рукав».
• При удалении пасынков нужно соблюдать правило: отщипывается росток немного выше первых 1-2 листьев.

Создание беседки или арки из виноградной лозы длительный, но очень интересный, почти творческий процесс. Главное потратить немного времени: определиться с сортом, конструкцией, проводить ежегодную формирующую обрезку. И постепенно вы получите то, о чём мечтали – украшение участка и вкусные ягоды.

Как совершает обрезку на арке Александр Мчедлидзе, смотрите на видео:

Обрезка винограда на беседке

1. Назначение
2. Основные методы обрезания виноградных лоз на беседке

Формирование растущей виноградной поросли – обязательная работа, без которой виноград хаотично разрастётся, а его урожайность снизится. В отличие от дикого винограда, который может расти даже в трещинах скалы, окультуренные сорта требуют особого подхода.

Назначение

«Беседочная» формировка виноградных лоз относится к неукрывным методам. Виноградник не изолируется на зиму, за исключением кустовых сортов, которые не вьются выше, чем на метр-полтора. С целью его защиты от вымерзания производится лишь утепление (окучивание) каждой лозы. Поскольку сорта винограда для крытых дворов и беседок вьются высоко, то закрыть все основные ветки каждой лозы агроволокном нереально.

Однако для предотвращения заболеваний и отмерзания верхних веток их формируют каждый год, обрезая лишнее после окончания периода вегетации.

Основные методы обрезания виноградных лоз на беседке

Итак, беседка построена, и виноградные кусты посажены. За 2-3 года они достигли крыши беседки – и закрыли большую её часть. Для правильного обрезания поросли используют несколько методов, разработанных лучшими виноградарями – настоящими мастерами своего дела. Самая лучшая, по их мнению, формировка виноградных зарослей – кордонная: она специально разработана для беседок.

Вертикальный кордон

Достоинства метода – высокая урожайность. Недостаток – наиболее плодоносящими ярусами являются верхние, что создаёт трудности для сбора урожая без стремянки. Вертикальный кордон формируют следующим образом.

Выбирают растущие вертикально побеги – без сильных перекосов и пышных горизонтальных крон. Обрезают побеги до 6-й почки, считая от развилки, в первый год. На второй год образующиеся дочерние ответвления обрезают до 3-й почки. Так на вертикальной лозе создаются горизонтальные кроны. На третий и последующие годы обрезку лозы по образующимся новым развилкам формируют, обрезая до 3-й почки. Длиннорукавную формировку повторяют в общем так же, но при этом обрезание может производиться дальше от ближайших ветвлений.

Вертикальное формирование поддаётся чередованию. Если некоторые побеги не успели отрасти, к примеру, на 2 м за предыдущий год, то их можно сформировать на разных уровнях – например, на второй и третьей по счёту проволочной (или арматурной) горизонталях беседки.

Горизонтальный кордон

От вертикального кордона горизонтальный отличается тем, что лоза пускается по самой нижней тонкой перекладине, соединяющей столбы и опоры беседки. От неё вертикально вверх отрастают ветки, которые не обрезают: они, в свою очередь, продолжают расти, как если бы вместо них росли обособленные вертикальные лозы.

В свою очередь, ответвления второго порядка, отрастающие от вертикальных боковых веток, обрезают до 5-й или 6-й почки на каждой развилке. Полученные заросли винограда смотрятся крайне аккуратно и радуют из года в год своего владельца хорошим урожаем.

Высота первой проволоки или отрезка арматуры, по которому идёт горизонтально направленная лоза, не должна располагаться ниже 30 см от земли. Достоинство горизонтально-кордонного формирования виноградника – лёгкость в укрывной работе, если при наступлении аномально суровых похолоданий укрытие лоз всё же потребуется. Урожай собирать проще, т. к. плодоносные уровни начинаются на высоте ниже 1 м от земли. Метод формирования горизонтального кордона обладает пошаговой инструкцией.

1. На первый и второй годотрастите сильную, мощную ветку длиной не ниже 2 м. При недоборе длины достигните этого минимума на второй год.
2. На второй год наклоните побег параллельно земле, образовав плавный сгиб в зоне перепада высотой 40-70 см от земли. Разметьте нужные почки, например, с помощью строительного маркера. Первая должна расположиться на отрезке, который строго горизонтален и параллелен земле. Вторая и последующие почки расположены через каждые полметра друг от друга. Остальные почки обрежьте до основания – слишком много веток на горизонтальной лозе ни к чему, на все питательных веществ у лозы не хватит в полной мере. Например, ваша рабочая последовательность – 1-я, 6-я, 11-я, 16-я, 21-я (и т. д.) почки. Остальные должны быть удалены.
3. Образующиеся пасынки обрезайте, не давая им расти. Они трогаются в рост уже весной и продолжают появляться летом. Пасынком у виноградарей называется побег, отрастающей рядом с основным листом из «спящей» до этого момента почки, которая должна была бы распуститься в следующем году.

На 3-й год порядок роста виноградного куста задан. Куст-лоза выходит на уровень обильного плодоношения. Не забывайте обрезать верхушки стеблей, стоящих прямо, – дальше они расти не будут, а значит, бесполезны. На 4-й и на последующий годы виноградник полностью сформирован.

С этого момента подрезки делаются при необходимости, например, обрезаются больные и засохшие веточки и листья, а плодоношение при правильном и точном уходе достигнет практически максимальных результатов.

Веерный кордон

Суть веерного кордонирования (формирования) виноградника на беседке заключается в следующем.

1. Отращиваем две противоположно направленных горизонтальных ветки – от ствола куста. Разветвление производят под первой горизонтальной обтяжкой беседки. Даём веткам расти горизонтально.
2. Когда ветки отросли, размечаем почки по вышеупомянутой прогрессии – «одна через пять». Обрезаем остальные почки, кроме отмеченных.
3. Даём расти веткам из отмеченных почек. Получаются вертикальные ветки второго порядка.
4. Даём каждой дочерней ветке пускать ответвления по принципу «каждая третья почка». Остальные почки удаляем.

Результат: три года активного роста – и куст-лоза сформирована. Виноградник успешно плодоносит.

Комбинированное кордонирование

Суть комбинированного метода сводится к следующему.

1. Даём отрасти главному побегу до высоты в 1-1,5 м. Это – уровень третьей горизонтальной перетяжки беседки.
2. По мере роста, когда побег отрастёт, наклоняем его плавно. Даём ему зацепиться «усиками» за эту горизонталь. Он продолжает расти уже параллельно земле.
3. Когда побег вырастет, повторяем разметку, обрезку ненужных почек, как в горизонтальном «кордоне». Даём оставленным почкам пускать дочерние ветки вверх. Остальные действия по перегруппировке почек и побегов не меняются.

Результат – виноградник на 4-й год успешно плодоносит. Можно сочетать горизонтальное, вертикальное и веерное кордонирование – но кусты-лозы не должны мешать друг другу, тесно сплетаясь побегами и образовывая при этом «чащу».

Об обрезке винограда на беседке смотрите в видео.

Как правильно обрезать виноград на беседке?

Беседочная или галерейная система ведения винограда одна из самых древних. Первое упоминание о таких конструкциях можно найти в Библии в Ветхом Завете. Очень широко используется в районах с дефицитом сельскохозяйственных площадей, например в Средней Азии, Японии, Италии, Германии. В большинстве случаев на беседках возделывают столовые сорта винограда.

Такой способ ведения виноградного куста позволяет получить большой и качественный урожай винограда на открытых пространствах и в условиях жилой застройки.

В небольших дворах обычно мало свободной земли, а стены построек отбрасывают постоянную тень. Молодое виноградное растение вполне разместится на площади в 1 квадратный метр и первые 2 — 3 года смириться с недостаточной освещённостью. А с наступлением плодоношения, когда без прямого света лозе не обойтись, она уже достигнет открытого солнца на крыше беседки. Лоза у стен зданий будет получать достаточное количество влаги — во-первых, она медленнее испаряется с затенённых постройками участков земли, а во-вторых, вся дождевая вода с крыш в распоряжении такого куста. Даже если двор замощён — это не имеет для винограда никакого значения — достаточно небольшого свободного пространства вокруг штамба.

Конструкция представляет собой опору — это всегда какой-то вариант горизонтального стелажа — крыши беседки, и опорных конструкций — столбиков высотой от 2 до 4 метров.

Есть много разновидностей , но любой виноградарь может придумать свою — которая лучше всего впишется в его условия. Правило тут одно — крыша беседки должна располагаться всегда выше окружающих строений и освещаться солнцем весь день, ну и не следует забывать про опорные элементы — куст на беседке всегда большой и вес лозы, листьев и гроздьев может быть весьма существенным.

Для беседочной культуры подойдут не все сорта винограда.

Прежде всего сорт должен обладать большой силой роста. В этом случае растение быстро достигнет крыши и сможет полностью занять полезную площадь беседки.

Желательно, чтобы сорт обладал комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, не повреждался осами — проводить обработки или оборачивать грозди бумагой на большой высоте занятие не из лёгких.

Сорт должен обладать максимальной морозоустойчивостью — укрывать на зиму большую лозу проблематично, а с возрастом станет практически невозможно. Есть варианты беседочных формировок , где не допускается наличие очень толстых многолетних штамбов. Это облегчает укрытие лоз, но значительно снижает силу куста и снижает качество и количество урожая.

Желательно спланировать возможность опыления винограда на беседке — лучше посадить минимум два обоеполых и одновременно-цветущих сорта рядом.

Наилучший результат дадут на беседке сорта с крупными (длинными) гроздями.

Агротехника (или как это всё устроить).

Сначала нужно подобрать прочные материалы для конструкции.

Для опорных столбов используют металлические трубы, толстые жерди (диаметром не менее 30 см) или бетонные столбики. Длина — не менее 2,5 м.
Столбики вкапываются вдоль будущего ряда винограда. Расстояние между ними 3 — 4 метра, и оно не зависит от расстояния между кустами.
По верхним торцам столбиков пускают, связывающий их воедино, ряд тонких балок.
Если беседка арочного типа — ставим ещё один ряд столбиков параллельный первому. Если другая сторона крыши беседки будет опираться на стену или крышу дома, или горизонтальный настил беседки расположится над крышей дома, предусматриваем опору конструкции на здание.
Второй этап — устройство горизонтального настила — в поперечном направлении ряду опорных столбиков, через каждые 0,5 м, укладываются тонкие длинные жерди (толстая проволока, арматура).
Последний этап — между жердями (проволокой,арматурой) натягивается толстая прочная проволока. Должен получится сплошной сетчатый стеллаж с ячейками (окнами) 0,5 на 0,5 метра.
На поверхности стеллажа будут располагаться многолетние части куста и плодовые лозы, а в просветы вниз будут свободно свешиваться грозди.

Для всех случаев ведения винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).

Саженцы высаживаем осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков на расстоянии 2 метра один от другого.
Обрезаем коротко — на 3 — 4 глазка.

В следующем году отбирают самую сильную лозу — длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 1,2 -1,5 см.
Если такая есть — зачищаем её от боковых побегов и усиков, и фиксируем вертикально на боковой части (стене) беседки. Две другие или подрезаем на 4 — 5 почки на плодоношение, или, если они слабые на 1 — 2 почки для повторного роста.

Если лозы в первый год вегетации, а так бывает чаще всего, не достигли нужного размера, то нужно укоротить самую сильную до места где она имеет диаметр 15 мм, ослепить все глазки кроме самого верхнего, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока мы не получим нужный нам штамб.
Хочу предостеречь начинающих виноградарей от ошибки: в первые 2 года вегетации, побег который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, а толщина почти всегда остаётся недосточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Да, кажется что мы теряем целый год, но если мы попытаемся работать с тонким побегом, то, поверьте моему горькому опыту, мы потеряем три — четыре года. Тонкий побег будет очень плохо и медленно расти, и замучает виноградаря своим несчастным видом.

Итак, рано или поздно наш потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. Оставляем 3 верхних глазка, расположенные ниже удаляем. Две другие лозы подвязываем горизонтально и получаем с них урожай как на обычном кусте. Но если эта прикорневая зона по каким-то причинам не обеспечена прямым солнечным светом, то толка тут не будет, и лозы эти нужно удалить.

Теперь ещё один важный момент — формирование той части куста которая будет расположена на крыше беседки.

При расстоянии между кустами в 2 метра надо на штамбе сформировать 2 параллельных рукава. Если расстояние между кустами 1 метр — рукав будет один и это будет продолжение штамба.

Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.
В этот год из каждой вырастет плодовая лоза с тремя первыми кистями на крыше беседки.
Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они непременно будут направлены одна вправо, а другая влево) станут основой для тех самых двух параллельных рукавов. Обрежем их до того места, где их диаметр будет около 1,5 см и закрепим на настиле крыши беседки на расстоянии 1 метра одна от другой. Лозы для этого придётся плавно изогнуть и удалить все почки на этом переходном участке и ещё 1 — 2 сразу за ним.

Подсобное хозяйство

Виноград на беседке

*Как приятно отдохнуть в жару в уютной беседке, под навесом или аркой, где воздух обогащенный кислородом, прохладно и хорошо, а сверху свисают привлекательные виноградные гроздья, которые радуют глаз хозяев и гостей. Вот почему большое значение имеет декоративность гроздей, листьев и цвет ягод винограда. И это следует учитывать, подбирая сорта для озеленения усадьбы. Кроме этого, следует отдавать предпочтение сильнорослым сортам, обеспечивающим мощные многорукавные формирования.
Выбор формирования кустов винограда для выращивания на беседках, арках и т.д., — это настоящее искусство, и тут хозяева могут проявить большую фантазию и изобретательность. От себя же добавлю, что озеленение приусадебного участка — очень интересная творческая работа. Но я хочу остановиться подробнее на секретах ухода за виноградными кустами.

Немного об особенностях обрезки.

Виноградный куст требует ежегодной обрезки надземной части. С помощью обрезки создают то или иное формирование куста, удаляют отмершие побеги, регулируют нагрузки куста здоровыми глазками, а на втором этапе обламыванием зеленых побегов регулируют нагрузку плодоносными побегами и урожаем.
Если куст не обрезать или сделать это, не придерживаясь определенных правил, то можно его перегрузить. Если же оставить значительно большее количество почек на таком кусту, разовьется больше побегов, слишком много гроздей, которые из-за недостаточного питания будут мелкими, редкими, а иногда могут даже изменить форму. Ягоды также будут дробными, их окраска станет ненормальной, они будут неравномерно вызревать, медленно накапливать сахар и будут содержать избыточное количество кислоты, а при менее благоприятных погодных условиях могут не достигать полной зрелости.
С полученного с таких кустов урожая будет сложно, а иногда и невозможно приготовить качественное вино.
Побеги на перегруженных кустах вырастают небольшие- около З0 — 50 см, тонкими и слабо вызревают, что приводит к вымерзанию даже при умеренно холодных зимах.
Многие любители при обрезке кустов на беседках и арках стремятся, что бы виноград заполнил как можно больше пространства вокруг себя и оставляют почти все побеги, выросшие на нем, обрезают их на 20-25 глазков, и в то же время оставляют большое количество 2-3-глазковых стеблей.
Однако хорошо развитый куст винограда должен иметь к осени вызревшие побеги длинной 80 -100 см и толщиной от 5 мм, но не более 12 мм. Иначе они будут жирующими, что будет свидетельствовать о недогрузке куста. Вот такие средне развитые побеги в основном и необходимо оставлять при обрезке. Обрезают их в той части, где они начинают резко утончатся. При этом на побеге оставаться 8-12 ячеек, центральные почки которых лучше сформированы. Они несут в себе зачатки соцветий.
У основания этих побегов необходимо оставлять коротко обрезанный, на 2-3 глазка, сучок замещения. Таким образом будет создана плодовое звено.
Слаборазвитые однолетние побеги, расположенные у плодового звена, нужно полностью удалять. Нередко виноградари начинающие допускают ошибку, оставляя 4-6 сучков с 2-3 глазками, которые будут давать побеги с слаборазвитыми соцветиями, а затем и мелкими гроздьями.
Следует отметить, что вредное воздействие перегрузки кустов можно частично снизить, улучшая общий уровень агротехники: поливы, внесение удобрений и т.д.. Но, безусловно, лучше регулировать нагрузку еще во время обрезки.

Вторая стадия обрезки

Этот этап заключается в обламывании зеленых побегов, благодаря чему можно отрегулировать перегрузки куста. При обрезке обычно оставляют на кусте на 25-30% ячеек больше, чем общепринято. Это делают для того, чтобы гарантировать правильную нагрузку куста урожаем, а излишки удаляются зеленый обламывания побегов. Выполняют его, когда зеленые побеги достигнут длины около 10-15 см, то есть на них будут уже хорошо видны соцветия, и этим можно легко определить плодоносящие и бесплодные побеги.
В первую очередь удаляют (выламывают у основания) двойники и тройники, это если с одной ячейки развивается не один, а два — три зеленых побеги. Из них оставляют только один — самый развитый, с полноценными соцветиями. Затем удаляют бесплодные побеги, не имеющие соцветий (на сучьях замещения бесплодные побеги не выламывают, они необходимы для формирования плодового звена в следующем году).
После удаления бесплодных побегов можно осмотреть и обрезать отдельные плодоносящие побеги, если они отстают в росте, а их междоузлия слишком укорочены, потому, что они имеют неэстетичный вид. Из таких побегов пользы уже не будет и ягоды, которые на них образуются не успеют налиться. Поэтому, лучше их сразу удалить, чтобы питательные вещества шли исключительно на развитие полноценных побегов и гроздей.

Если куст был перегружен

Как уже отмечалось выше, некоторые из любителей увлекается перегрузкой кустов. А что делать, когда куст был перегружен на протяжении нескольких лет и на нем в основном скелетная многолетняя древесина, которая несет на себе слаборазвитые тонкие побеги (по 10-30 см)? В этом случае нужно удалить 25-30% многолетних частей куста. Удаляют те из них, которые почти не имеют даже слаборазвитых побегов. На многолетних рукавах на концах оставляют по 2-3 сучка с 2-3 глазками. Таким образом снижают нагрузку на куст побегами и урожаем и за период вегетации обеспечивают благоприятные условия для развития растения. Куст дает хороший прирост новых побегов, из которых в следующем году формируются плодовые звенья с самых и наиболее плодоносящих однолетних побегов. В дальнейшем обрезкой ежегодно поддерживают такую нагрузку кустов, которая обеспечивает получение высококачественного урожая винограда и вызревания однолетних побегов.
Ко мне иногда обращаются любители с просьбой порекомендовать, какую именно нагрузку дать на куст. Но не осмотрев его воочию, это сделать очень сложно или вообще практически невозможно. Именно по состоянию однолетнего прироста определяют, соответствует ли нагрузка на куст его силе роста, не перегружен он или наоборот. Ориентироваться советую по такому признаку: 50% побегов должны быть хорошо развитыми и иметь прирост не менее 80-100 см, а отдельные — и больше.

Не следует забывать о подкормках и водоснабжении.

Любое растение, растущее на вашем участке, требует хорошего полива и подкормки. Виноград не является исключением. И если мы, кроме эстетического наслаждения от озеленения беседки, навеса и т.п., стремимся получать еще и вкусные солнечные грозди, то необходимо правильно и своевременно вносить удобрения, что является основным резервом повышения урожайности.
Во многих случаях кусты для выращивания на беседках, возле стен домов, других сооружений приходится высаживать на заасфальтированной территории и тогда, казалось бы, нет возможности полить и подкормить растения питательными веществами. Но такое мнение ошибочно. Может пригодиться обычный лом. На расстоянии около 1 м от штамба (насколько позволяет место) пробивают ломом отверстие-скважину на глубину 60 70 см и заливают туда раствор минеральных удобрений, добавляя на 10 л воды по 20-25 г азотного, фосфорного и калийного удобрений, которые являются основными элементами жизнедеятельности виноградных растений.
У куста лучше сделать 5-6 таких отверстий и по несколько раз через определенное время заливать туда питательные растворы, затем отверстия закрывают тампонами из тряпья.
Подкармливают растения впервые за неделю до цветения, когда они тратят много питательных веществ на формирование цветков, второй — через 10-15 дней после этого и в третий раз — перед созреванием ягод, но последний раз азотные удобрения не вносят, иначе созревания урожая может замедлиться, ягоды станут большими, но водянистыми.
Можно приготовить питательный раствор из навоза (крупного рогатого скота) и воды, взяв их поровну. Настаивают его 15-20 дней, тщательно перемешивая ежедневно или через день. Отстоявшийся чистый раствор переливают в большую емкость, разводят в 20 раз и подкармливают растения. По мнению многих опытных виноградарей, это лучшая питательная смесь, содержащая все необходимые вещества, микроэлементы и полезные бактерии, которые также вносятся в почву и помогают превратить труднодоступные питательные вещества в легкодоступные.
Для подкормки можно использовать куриный помет, но тогда настой разводят водой в 30 раз, чтобы не допустить ожогов корней и других частей растения.
Напоследок хочу сказать о следующем. Чтобы лакомиться экологически чистыми ягодами, по возможности следует избегать опрыскивания виноградных кустов ядохимикатами. Поэтому для выращивания кустов на беседках, навесах, для пристенной культуры подбирают сорта, не требующие защиты и имеющие групповую устойчивость к болезням и вредителям, высокую морозостойкость. Поэтому, советую заранее позаботиться о том, чтобы как можно больше узнать о сорте, который решили посадить. Только тогда он порадует вас и уютом в жару, и вкусными, привлекательными на вид гроздьями и ягодами.

М. Я. Борисовский
садовод любитель

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

• Обрезка и формировка винограда. Метод №1 (крывная формировка)
• Обрезка и формировка винограда. Метод №2 (кордоновая формировка)
• Обрезка и формировка винограда. Метод №3 (одноплечий кордон)
• Обрезка и формировка винограда. Метод №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Многие виноградари хотят растить виноград на арке, не укрывая на зиму. В этом случае нужно использовать сорта с морозостойкостью 25 градусов и использовать полукрывную формировку.

Обрезка и формировка винограда. Метод №1 (крывная формировка)

При полукрывной формировке имеется основной рукав 1, его лозы 2 располагаются на верхней шпалерной проволоке, запасный рукав 3 формируется долголетним и равным по длине основному рукаву 1, он располагается на дополнительной нижней проволоке. В основании кустика оставляют один порослевый побег 4, который раз в год осенью подрезают на длину рукава и совместно с запасным опускают на землю и укрывают. Если кустик благополучно перезимовал, одногодичные побеги 5 запасного рукава 3 подрезают на 2-3 глазка и летом из их выращивают по 2-3 сильных побега. Порослевый побег 4 подрезают на один глазок и к озари выращивают взамен новый.

В случае сильного повреждения не крываемой части основной рукав 1 вырезают, а запасный рукав 3 располагают на месте основного, для восстановления запасного рукава 3 употребляется порослевый побег 4. Применяя такую формировку, можно получать сбор раз в год.

Обрезка и формировка винограда. Метод №2 (кордоновая формировка)

Освещаем трудности на примере Экстаза. Длина основного побега по верху беседки может составлять 3 м. Основной побег именуется плечом кордона и зависимо от ширины беседки может быть хоть какого размера. Если беседка у вас шириной 3 м, означает, и длина этого плеча тоже 3 м.

Укорачивая побеги, исходим из того, что нам в 1-ый год после посадки удалось получить побег таковой длины, которая позволила сформировать штамб (вертикальную часть лозы от корня до верха беседки) и плечо кордона (горизонтальную часть) длиной, в этом случае, 3 м.

На 2-ой год по всей длине этой лозы из каждого глазка пойдут побеги, а где-то даже двойники и тройники. Нужно стопроцентно удалить все зеленоватые побеги со штамба и места извива (перехода лозы из вертикальной в горизонтальную часть) — 20-30 см горизонтальной части тоже не обязаны иметь побегов. На плече кордона оставляем по одному побегу через каждые 30-40 см (зависимо от длины междоузлий), другие выламываем. На 3-х метрах кордона остается менее 10 побегов. Для второго года довольно.

После осколки летних побегов, которые к этому времени достигнут длины 20 см, приступаем к удалению гроздей. На каждом из оставшихся 10 побегов будет по 2-3 грозди, тогда как всему двухгодовому кустику довольно одной-двух, ну и то неполных: половину гребня лучше отрезать секатором. Так вы и кустик не перегрузите, и получите настоящие ягоды — сигнальный сбор.

В конце июля при длине каждого из оставшихся побегов до 1-1,5 м нужно провести прищипку (чеканку) для наилучшего вызревания лозы. Если сделать это ранее, получим несметное количество пасынков, если позднее — лоза вызреет недостаточно и ужаснее перезимует. Образующиеся в течение вегетации пасынки нужно удалять, повышенное внимание обращая на извив меж вертикальной и горизонтальной частями кустика.

Кордон никогда не будет отлично развиваться, если на извиве будут расти побеги — это основной секрет кордонной формировки. По окончании второго года вегетации проводится обрезка. Нагрузку оставляем по два глазка на каждом из 10 сучков (бывших побегов), расположенных через 30-40 см на плече кордона. Мы исполняем обрезку, когда есть свободное время, — осенью, зимой либо весной до сокодвижения. Тем и хороша неукрывная культура, что позволяет не спешить.

2-ой секрет: если выпал либо слабо развивается примыкающий кустик, его можно поменять лозой сильного кустика. Но! В год удлинения кордона на ней нельзя оставлять нагрузку урожаем — все грозди на побеге продолжения нужно удалить. В следующие годы удлиненный кордон нагружаем в общем порядке — по два глазка через 30-40 см. Таким макаром кордон можно расположить на большой площади и получить с 1-го кустика соответственный сбор.

Обрезка и формировка винограда. Метод №3 (одноплечий кордон)

За многие годы выкармливания винограда на беседке испытано огромное количество формировок, и можно сказать последующее. Загущенная посадка дает повышение урожая, в особенности в 1-ые годы. При схеме посадки 1×3 м часто промышленный сбор получаем уже на 2-ой год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Но в предстоящем, в особенности при выращивании сильнорослых видов, уход усложняется. На данный момент мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3×3 м, но около каждого столба сажаем по два кустика винограда, т.е. схема посадки выходит 1,5×3 м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 кв.м.

Ряды сильнорослых видов чередуем со среднерослыми, к примеру, Талисман + Экстаз (для опыления). Выходит красивое наполнение беседки, хорошее опыление, удачный уход и уборка урожая. Высота беседки — два метра, что позволяет создавать сервис кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке кустика время от времени выводим два штамба, но почаще один. В 1-ый год формируем одно плечо кордона; в предстоящем, по мере надобности, количество плеч можно прирастить до 2-ух, время от времени до 3-х; не все кустики развиваются идиентично, и свободное место просто заполняется побегами примыкающего кустика.

При кордонной формировке на беседке стремительно нарастает долголетняя древесная порода, что очень благоприятно влияет на количество и качество урожая. В древесной породе скапливаются углеводы, которые содействуют развитию грозди в исходный период. В мае идет активный рост побегов и гроздей, припас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди. Гребень до цветения растет на 90% собственной величины, после цветения вырастают ягоды. В 1-ые 20 дней в ягоде происходит насыщенное деление клеток, т. е. множится их количество, и только позже растут размеры, так что при недочете питания в этот период клеток появляется недостаточно и в предстоящем, даже при самом наилучшем уходе, ягоды большими не получаются: им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м-1×6 м?

При всем этом долголетней древесной породы больше, площадь питания у кустика 6 кв. м; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли схожая длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Либо Т-образно два плеча по Зм при схеме посадки 2×3 м?

Долголетней древесной породы — больше, площадь питания кустика 6 кв. м, в конечном итоге получим более массивные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше .При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1×6 м долголетней древесной породы вправду появляется больше. Но для выведения таковой формировки требуется и в два раза больше времени: четыре года заместо 2-ух, что уменьшает отдачу с плантации в 1-ый период. Соответственно растут и опасности: в случае природных катаклизмов, когда в итоге морозов, заболеваний либо других причин пропадает формировка, для ее восстановления опять-таки будет нужно пару лет. В целом, чем более массивной выходит формировка, тем наименее она долговечна, так как при обрезке и разных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение кустика, что резвее приводит к подмене надземной части, а это опять-таки просит много времени и сил.

Обрезка и формировка винограда. Метод №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Более комфортная и обширно используемая мною и другими виноградарями-любителями бесштамбовая веерно-рукавная формировка на шпалере. Для этой формировки нужна верная посадка саженца, чтоб верхний глазок находился ниже поверхности земли на 5-10 см. Такая посадка исключает образование штамба и упрощает пригибание лозы к почве.

Формировка кустика плотно сплетена с системой беседки, арки либо шпалеры. Для данной формировки применяется, обычно, 2-плоскостная шпалера, направленная с севера на юг, чтоб все стороны кустика отлично освещались солнцем и проветривались. Каждый рукав подвязывается к собственной плоскости. Расстояние меж кустиками в ряду должно быть 2 м, если позволяет участок, то лучше 2,5-3 м, а меж рядами — более 2 м. При таковой посадке кустики не будут подавлять друг дружку. Применение одноплоскостной шпалеры не позволит раскрыть потенциал сорта и получить с кустика настоящий сбор. Над формировкой кустика нужно трудиться задумчиво и терпеливо в протяжении пары лет.

Основная задачка — на высаженном саженце вырастить четыре не плохих побега. Если в течение лета побегов будет развиваться больше, все излишние следует обломать сначала их развития. При всем этом необходимо удалять более слабенькие, также неловко расположенные по отношению к шпалерной проволоке. Осенью укоротить вызревшие побеги до 70-80 см, сделать влагозарядный полив и укрыть землей. Но так выходит не всегда. На кустике может вырасти только 1, 2, 3 побега либо 4, но слабеньких. В этом случае осенью все побеги подрезают с таким расчетом, чтоб на кустике осталось в сумме 5-6 почек. И лишь на будущий год можно получить четыре нужных не плохих побега. Если так случилось — формировка затягивается на год.

Выросшие и обрезанные в прошедшем году четыре побега следует весной веерообразно привязать к первой проволоке беседки либо шпалерной опоры. Эти побеги станут будущими рукавами кустика, на их за лето нужно вырастить по 2 побега из верхних глазков. Для этого, когда глазки разбухнут, их обламывают, оставляя на каждом рукаве по 2 верхних. Очень принципиально, чтоб нижний глазок находился с наружной стороны рукава — в сторону от центра кустика. -Все другие побеги, появляющиеся в течение лета, обламывают.

На этом шаге формировки может показаться 1-ый сбор, но более чем по полгрозди на рукаве оставлять неследует, и это при неплохом развитии кустика. Нужно терпеливо сформировывать крепкий, мощнейший кустик, равномерно нагружая его побегами и гроздями.Осенью на каждом рукаве формируется плодовое звено: нижний побег укорачивается на 2-3 почки — так выходит побег замещения, последующий за ним побег обрезается на 7-10 почек — это побег (стрелка) плодоношения. Практически кустик уже сформирован. Лоза опускается на землю и укрывается землей.

Весной каждый рукав наклонно подвязывают к нижней проволоке шпалеры, плодоносящие стрелки осторожно подвязывают к этой же проволоке горизонтально. Если это сходу не удается, то побег плодоношения подтягивают горизонтально за некоторое количество дней. Правильное размещение плодовых лоз и фиксирование их в горизонтальном положении обусловливает более высочайшее прорастание почки, равномерность роста побегов. В этом году на побегах плодоношения можно получить в среднем 5-7 кг урожая. Но нельзя забывать и о побеге замещения. На нем соцветия убирают, чтоб обеспечить неплохой рост 2-ух побегов. При этом нижний побег снова должен быть размещен в сторону от центра кустика — он будет побегом замещения на будущий год, а последующий за ним побегом плодоношения.Таким макаром, побег замещения делает принципиальные функции: сформировывает сбор следующего года и обеспечивает малозначительное удлинение рукава, практически на одно междоузлие, т. е. кустик становится управляемым.

Побег замещения всегда должен находиться с наружной стороны рукава, тогда раны, наносимые при нарезке отплодоносившей лозы, размещаются с одной (внутренней) стороны рукава, а внешняя сторона, более близкая к земле, будет без ран — это обеспечивает долговечность рукавов. И еще, побег замещения должен всегда находиться ниже стрелки плодоношения, в неприятном случае значение его пропадает. Осенью убирают всю отплодоносившую лозу и сформировывают новые плодоносящие звенья. Такая обрезка повторяется из года в год.