Анализ почвы в домашних условиях

9 способов определения кислотности почвы на участке

В недавней статье я затронула тему кислотности почвы и разъяснила, в чём опасность высокого значения этого показателя. Сегодня я хочу детально осветить способы самостоятельного определения кислотности почвы — включая как простые и бесплатные, так и требующие некоторых затрат.

Содержание статьи:

Почвенная реакция сильно варьирует от грядки к грядке, кроме того, на неё влияют смена сезонов, уборка урожая и так далее. Поэтому измерения лучше проводить с помощью проб с разных мест на огороде и дважды — в начале сезона и по его завершении.

Ниже представлена таблица различных культур, которые распределены по группам согласно требованиям к кислотности грунта.

Как видно из таблицы, если поддерживать на всём огороде кислотность в районе 6 pH, то это будет благоприятствовать росту большинства огородных культур.

Далее я хотела бы перейти непосредственно к методам проверки кислотности почвы в домашних условиях.

Способ № 1. Лакмусовая бумажка

Этот простой анализатор кислотности продаётся в садоводческих магазинах, аптеках, специализированных магазинах для химиков и через интернет. Он состоит из некоторого количества полосок, обработанных особым реагентом, который изменяет цвет в зависимости от реакции среды. Все необходимые данные по соответствию полученного цвета и уровня pH есть в наборе.

Порядок ваших действий следующий:

1. Возьмите пробы земли с разной глубины и с разных грядок. Если вам хочется посчитать среднее значение кислотности по даче, просто выбираете грунт с разных мест в произвольном порядке. Только учтите, что по законам статистики среднее значения будет достоверным только если количество проб будет не менее 30. Десять проб — это самый минимум, хотя тогда будет серьёзная погрешность.
2. Отобранный грунт заверните в трёхслойную марлю и опустите в баночку с чистой дистиллированной водой. Её нужно приобрести отдельно в аптеке.
3. Тщательно взболтайте баночку с жидкостью и затем опускаете лакмусовую бумажку в воду на пару секунд, пока она не изменит цвет.
4. Определяете кислотность по вкладышу в наборе и повторяете эту процедуру для остальных взятых проб.

Способ № 2. Прибор Алямовского

Устройство представляет собой набор реактивов для анализирования водных и солевой вытяжки земли. При его использовании требуются такие же манипуляции, что и описаны в предыдущем методе.

Способ № 3. Измеритель почвы

Сейчас современному огороднику доступна целая линейка многофункциональных приборов. Они позволяют точно определять реакцию почвы, её влажность, температуру, освещённость и другие параметры.

Плюс таких гаджетов состоит в том, что они приобретаются раз и на всю жизнь, а жирным минусом является кусачая цена.

Способ № 4. Химическая лаборатория

Пожалуй, это наиболее точный способ, но и самый затратный, ведь анализ почвы нужно провести многократно в разных местах участка.

Способ № 5. Уксус или соляная кислота

Далее я опишу несколько народных способов измерения pH почвы. Они не настолько достоверны, как различные покупные приспособления и тем более лабораторные анализы, но зато дешёвы и быстры в исполнении.

При этом методе нужно горстку земли с огорода слегка полить крепко разведённой соляной кислотой или обычным уксусом. Если смоченная земля начинает «закипать», то есть на её поверхности появятся небольшие пузырьки, значит, показатель pH для этой пробы является нормальным. Если же вы так и не дождались никакой реакции, то почве требуется известкование.

Способ № 6. Листья смородины (вишни, черёмухи)

В ёмкость из стекла поместите листья одного из растений и залейте кипятком (на 1 стакан нужно использовать 4-5 листочков). После остывания воды бросьте в полученный отвар приготовленный образец почвы. Если вода поменяет цвет на красный — почва кислая, на синий — слабокислая, на зелёный — нейтральная.

Способ № 7. Виноградный сок

Для этого варианта вам понадобится стакан виноградного сока, в который опускают взятую с огороду землю. Если сок изменит окраску и в течение длительного времени на его поверхности будут оставаться пузырьки — можете радоваться, у вас на участке нормальная (нейтральная) почва.

Способ № 8. Мел

Метод посложнее предыдущих, но считаю нужным упомянуть и его для полноты картины.

Вам понадобятся: две полные столовые ложки огородного грунта, пять столовых ложек воды комнатной температуры, одна чайная ложка мела.

Всё это добро засыпают в бутылку, на горлышко которой надевают напальчник (для шитья), предварительно избавленный от воздуха. Бутылку помещают в бумагу, чтобы нагрев от ваших рук не исказил результаты эксперимента.

Если почва на вашем участке имеет недостаточно извести (то есть она кислая), то в процессе химической реакции в бутылке будет появляться углекислый газ. Он начнёт стремительно заполнять напальчник и тот выпрямится. Если грунт имеет слабокислую реакцию, то напальчник выпрямится только наполовину, при нейтральной — не распрямится вовсе.

Способ № 9. Сорняки на участке

Наиболее простой индикатор кислотности почва — это сорные растения, облюбовавшие вашу дачу. Единственно, здесь нужно анализировать с умом и смотреть только на самые распространённые сорняки. Ведь завезённые с рассадой или случайные гости не могут служить достоверной основой для надёжных выводов.

В таблице ниже я привела список сорняков, разбитых в группы по характеру предпочитаемых ими почв.

В табличку закралась ошибка — крапива на участке сигнализирует о нейтральной, а не о кислой почве!

Это далеко не исчерпывающий список методов, как определить кислую почву. На своём участке для тестирования кислотности почвы я применяю лакмусовую бумагу Garden Show. Набор включает в себя 80 полосок, которых мне хватает на три года — измерения обычно провожу два раза в год, весной и осень. При этом каждый раз трачу по 10-12 полосок на огород в 5 соток.

Поделитесь, если у вас есть какие-либо свои методы или наработки по этой теме и я обязательно дополню ими эту статью.

О народных методах измерения pH огородной почве подробно и интересно рассказано в видео.

Анализ почвы в домашних условиях

Анализ почвы в домашних условиях
Кислотность.

Чтобы получать высокие урожаи и эффективнее использовать удоорения, каждый садовод должен знать, какая почва у него на участке. Нейтрализация кислых почв (известкование) зачастую бывает просто необходима. Как известно, почвы бывают сильнокислыми (рН 3—4), кислыми (рН 4—5), слабокислыми (рН 5—6), нейтральными (рН 7), щелочными (рН 7—8) и сильнощелочными (рН 8—9).

Большинство плодово-ягодных, овощных и других культур предпочитает почвы от слабокислых до нейтральных (рН 5,5—7), а некоторорые (арония, облепиха, черная смородина) — нейтральные.

Приближенно о реакции почв можно судить по произрастающим сорнякам, но на садовых участках с ними ведется непрерывная борьба, поэтому такой фактор трудно использовать практически.

На своем участке для определения кислотности почвы вы можете использовать универсальную индикаторную бумагу (ТУ 16—99 —1181 — 71), применяемую в химических лабораториях для определения реакций различных растворов. Продают ее в магазинах «Химреактивы».

Это набор из 60 или 75 фильтровальных полосок светло-оранжевого цвета, пропитанных смесью индикаторов, которые при разных значениях рН принимают ту или иную окраску. Длина полосок 5 см, ширина 1 см, срок годности 5 лет. К бумаге прилагается цветная стандартная шкала с десятью разноцветными полосками, над каждой из которых указана величина рН. Точность измерения универсальной индикаторной бумаги — до одной единицы рН.

Почву для анализа нужно брать в разных местах и на разной глубине. Реакцию почвенного раствора нужно определять в водной вытяжке. Для этого в стеклянную или пластмассовую баночку налить воды. Уложить почву в чистую тряпочку, завязать ее и опустить в воду. Вода при этом не мутнеет. (На одну по объему часть почвы взять 4—5 частей воды.)

Через 5 минут сухую полоску индикаторной бумаги погрузить в почвенный раствор на 2—3 сек или нанести на нее каплю этого раствора. Затем бумагу вынуть и сразу же сравнить приобретенный ею цвет со шкалой. Получите значение рН почвенного раствора.

Если почва кислая, нужно внести золу или известь, мел или порошкообразный строительный цемент. Излишнюю щелочность можно уменьшать, добавляя земли с нейтральной или кислой реакцией, и все тщательно перемешать.

На участках с близким стоянием грунтовых вод анализ почвы можно проводить сразу на месте. Для этого после дождя в небольшую лунку с отстоявшейся водой достаточно опустить полоску универсальной индикаторной бумаги и определить рН. Для более точного определения реакции почвы можно использовать индикаторную бумагу «рифан». Это также фильтровальная бумага длиной 8 и шириной 1 см с нанесенными поперек цветными полосками разной окраски. На каждой цветной полоске указана величина рН с узким интервалом, например: 5,8; 6,2; 6,6; 7,0; 7,4.

Для определения рН сухую бумагу «рифан» опустить в почвенный раствор так, чтобы все цветные полоски оказались в воде, а затем сравнить ее с цветной шкалой на бумаге, имеющей цифровые обозначения рН. Одинаковая окраска индикаторной полоски с одной из полосок шкалы и укажет на величину рН. При определении реакции почвы вначале можно использовать универсальную индикаторную бумагу, а потом для уточнения величины рН — бумагу «рифан».

Анализ можно проводить и с помощью кислотно-щелочных двухцветных индикаторных бумаг: красной лакмусовой (переход окраски индикатора от красного цвета до синего), синей лакмусовой (переход окраски от красного цвета дд| синего) и нейтральной лакмусовой (до рН 5 — красный цвет, более 8 — синий).

Красная лакмусовая бумага в сильнощелочном растворе становится синей, не изменяя своей окраски в сильнокислом растворе (в интервале рН от 4 до 6,4 — цвет переходный).

Синяя лакмусовая бумага в кислом и сильнокислом растворах становится красной, не изменяя окраски в сильнощелочном растворе (в интервале рН от 5 до 8 — цвет переходный). При нейтральной реакции она приобретает фиолетово-сиреневую окраску.

Нейтральная лакмусовая бумага в сильнокислом растворе (рН до 5) становится красной, в сильнощелочном (рН более 8) — синей.

В отличие от красной и синей лакмусовых бумаг нейтральная лакмусовая бумага в интервале рН от 5 до 8 краску не меняет.

Таким образом, для приближенного определения реакции почвы можно использовать кислотно-щелочные двухцветные бумаги, для более точного — универсальную «рифан» и другие индикаторные бумаги с узкими интервалами рН.

Микробиологический анализ — нет ничего проще!

Многие, наверное, знают, что плодородие почвы определяется не только минеральным составом, но и теми гумусообразующими организмами, которые превращают органику и минеральные вещества в ту форму, которую могут воспринять растения. Общеизвестна роль обыкновенных червей, которые перерабатывают органические остатки в гумус. Но не все знают о том, что наряду с ними в почве живут миллионы микроорганизмов, которые превращают органические остатки в гумусный слой. Невидимые микроорганизмы, бактерии и грибки, постоянно перерабатывая органику, обеспечивают растения питанием на 57 процентов.

Видов таких микроорганизмов — превеликое множество. Есть среди них и агрономически полезные, которые связывают азот, фосфор, калий, микроэлементы, а есть и вредные в основном, это грибки, которые поражают растения. Особенность поражения микроорганизмами такова, что проявляются заболевания растений не сразу, да и не видны подчас, поэтому урожай бывает потерян уже после сбора.

Каждому, конечно, хотелось бы знать, какие микроорганизмы живут именно на его участке, и не получится ли так, что весь урожай будет поражен каким-нибудь вредным грибком. Проведение микробиологических тестов в лабораториях — дело долгое и весьма дорогостоящее.

Простые способы узнать микробиологический состав почвы в домашних условиях.

Методика очень проста. Готовятся полоски чистой ткани или фильтровальной бумаги, или же куски отработанной фотопленки или фотобумаги размером 5×15см. Затем ставятся полоски в почву в верхний слой в 3-4 местах. Это делается так: загоняем вертикально лопату в грунт, не вынимая, отодвигаем слой, закладываем листок к твердой стороне, осторожно вынимаем лопату. Слегка трамбуем прорез. Оставляем эту бумагу или ткань в почве на три месяца. Затем осторожно извлекаем пробы, очищаем от почвы и по характеру колоний микроорганизмов, разрушающих клетчатку, то есть тех, которые выросли на пробной ткани или бумаге и загрязнили её некоторыми фитопатогенами, определяем состояние почвы.

Как правило, фитопатогенные грибы образуют колонии чёрной, серой, фиолетово-малиновой окраски и распространяются по всей поверхности пробы. Если есть черные, сажистые колонии грибка стахиботриса, который поражает все луковые, чеснок, кукурузу, соломку злаковых, значит, надо на участке сменить севооборот. Этот грибок образует супермикотоксин, который в очень малой дозе, равной одной миллионной доле миллиграмма на килограмм массы, вызывает отравление (стахиботриотоксикоз) у лошадей, крупного рогатого скота и человека. Проявляется отёчностью нижней части головы, появлением трещин на губах и тягучего слюнотечения. Для сравнения, токсичность пестицидов (даже самых опасных, вызывающих летальный исход), составляет 5-40 мг/кг веса. Следует помнить, что токсин этого гриба не разрушается при высокой температуре, химической и механической обработке.

Если же на поверхности бумаги или ткани разовьются фиолетово-малиновые колонии, то они принадлежат грибку фузариуму. Токсическое действие на человека микотоксинов этого гриба было известно еще в 1943 году. При использовании зерна, хранившегося при низких температурах, но зараженного этим грибком, возникал эффект «пьяного хлеба». Действие его токсинов сходно с действием алкоголя. Фузариум вызывает корневые гнили многих культурных растений, у плодовых — опадание и усыхание листьев.

Если на поверхности ткани или бумаги разовьются серые круглые или округлые колонии, то они принадлежат грибку альтернария, вызывающему болезнь у многих растений. Он образует коричневые пятна на поверхности плодов, чем снижает товарный вид продукции.

Если поверхность ткани или бумаги желтая, зеленая или розовая, то это свидетельствует о хорошем развитии микобактерий и здоровом состоянии почвы.

Только не надо думать, что все микроскопические грибы вредны. Они встречаются повсеместно. Общее число видов микроскопических грибов в почвах — от 160 до 300, из них токсигенных только около 50 процентов. А теперь попробуем определить содержание нитратов. Об этом можно судить, прежде всего, по развитию микроорганизмов на фильтровальной бумаге, помещенной в почву. Если надо определить, много ли нитратов в моркови или огурце, то в междурядье этих культур поставьте в верхний слой пластинку с фильтровальной бумагой и оставьте её на семь дней. Затем извлеките, отряхните с неё почву и осмотрите.

Если на фильтре одна-две колонии гриба хетомиум в виде серо-зелёных выпуклых точек (это органы плодоношения гриба), значит, почва нормально обеспечена нитратным азотом, в продукции не будет большого накопления нитратов. В этом случае мы имеем дело с экологически безопасной продукцией.

Если же колонии гриба разбросаны по всему фильтру, то почва содержит очень много нитратов и вся продукция на этом участке сильно загрязнена и непригодна для использования. Такую продукцию необходимо обязательно вымачивать перед едой не менее одного часа. Этот же грибок образует плодовые тела и на покровных листьях капусты, т.е. его можно использовать и для определения нитратного загрязнения капусты.

О микробиологических методах определения потребности почвы в удобрениях.

Для определения потребности почвы в азотных удобрениях необходимо взять отработанные фотоплёнку, рентгеноплёнку или фотобумагу.

Поставить полоски в почву в верхний слой в трех-четырех местах под лопату вертикально, плотно прижав к стенке почвы. Оставить на пять дней. Затем извлечь, окунуть раза три в ведро с водой. Если с плёнки всё смылось, и она стала прозрачной, значит, почвенные микроорганизмы высокоактивны. На поверхности плёнки находится слой желатина, а это белок. При разложении его микроорганизмами образуется аммиак. При его взаимодействии с другими соединениями почвы образуются доступные растениям аммонийные формы азота. И там, где желатин на плёнке полностью разложился, пленка обесцветилась, нет необходимости во внесении азотных удобрений. Если же совсем не обесцветилась и осталась чёрной, то нужно внести полную дозу азотных, примерно одну столовую ложку на квадратный метр, Если обесцвечивание частичное, нужно внести дозу азотных удобрений соответственно степени разложения: 70-50-30 процентов.

Чтобы определить потребность почвы в фосфорных удобрениях, нужно поставить пластинку с белой хлопчатобумажной тканью или фильтровальной бумагой. Делать это так же, как мы описали выше. Не забудьте плотно прижать ткань или фильтр к почвенному разрезу. Оставить ткань в почве на 30 дней. Затем извлечь, очистить от почвы и посмотреть степень разложения. Если рядом стоявшая пять дней плёнка обесцветилась, а ткань или фильтровальная бумага разложились на 75-100 процентов, то почва не нуждается ни в азотных, ни в фосфорных удобрениях.

Набор для самостоятельного анализа почвы

Вариант для ленивых — наборы Luster Leaf позволяют быстро оценить качество почвы в домашних условиях.

Luster Leaf предлагает наборы для определения содержания азота, фосфора и калия, а также для оценки pH. Чтобы проверить уровень pH, руководствуясь отметками на контейнере, насыпьте почву и залейте водой. Затем вскройте капсулу, высыпьте содержимое в пузырек и встряхните его. Теперь остается только сравнить цвет содержимого со шкалой, нанесенной на контейнер.

Проверка содержания азота, фосфора и калия немного сложнее. Для этого смешайте одну часть грунта с пятью частями воды, взболтайте и оставьте, чтобы выпал осадок. Затем возьмите пипетку и наполните контейнер, вскройте капсулу, высыпьте содержимое в пузырек и снова взболтайте. Сравните цвет жидкости со шкалой на контейнере. С наборами поставляется подробная инструкция, пользоваться которой предпочтительнее, чем кратким описанием, приведенным в данной статье.

Можно ли самому сделать анализ почвы?

Хорошо бы иметь анализ почвы на своем участке. На сайте подсказали, куда обратиться. Но… Всё понимаю, но цены меня удручили.

А можно ли (ну, хотя бы приблизительно) сделать такой анализ самому? По каким-то косвенным показателям? Поделитесь, как вы определяете, каких элементов не хватает вашей земле?

• Можно ли использовать землю со своего огорода для рассады?
• Помогите определить тип почвы на участке в предгорном Крыму
• Что такое кислотность почвы и как она влияет на растения

Сделать анализ самому можно, но необходимо освоить методику, приобрести оборудование и реактивы. Так что вряд ли будет быстрее и дешевле. Ну а если по-существу, то кое-что конечно можно и самому сделать.
1. Определитесь в зоне каких почв вы находитесь. В средней полосе чаще встречаются торфяники и подзолы, обладающие кислой реакцией, южнее расположены черноземы, у которых реакция среды либо нейтральная, либо щелочная (на юге), есть почвы каштановые, красноземы, почвы пустынь и т.п. Кислотность почв можно определить по окраске лакмусовой бумажки, продаваемой в магазинах химреактивов и в магазинах для огородников и садоводов. К набору лакмусовой бумаги прилагается стандартная шкала, которая окрашена в цвета соответствующие той или иной кислотности водной вытяжки из почвы. Обычно красные тона — это высокий уровень кислотности, требующий известкования, а серо-голубой цвет свидетельствует о щелочной среде.
2. О плодородии участка говорят развитость культурных растений, отсутствие угнетения, высокие урожаи.
3. Некоторые сорняки предпочитают кислые почвы (мать и мачеха, хвощ).
Вы вряд-ли сможете на глаз определить содержание тех или иных элементов питания, но часто это и не нужно. Ваша задача создать и поддерживать высокий уровень плодородия. Это достигается внесением органики, запашкой сидератов, внесением комплексных водорастворимых удобрений с микроэлементами. Требует корректировки, пожалуй, только высокая кислотность или щелочность. Здесь потребуется внесение мелиорантов. В первом случае извести, а во втором правильного подбора удобрений и внесения гипса.
4. Дефицит элементов питания определяют на глаз по листовой диагностике, но здесь нужен навык. Проще использовать листовые подкормки комплексными водорастворимыми удобрениями с микроэлементами (сударушка, акварин и т.п.).

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Вот, купила. Цену уже снова забыла, что-то около 100 рублей вышло. В комплекте инструкция, шкала цвета, реагент и фильтры. Пока не пробовала в деле.

Сделать анализ самому можно, но необходимо освоить методику, приобрести оборудование и реактивы. Так что вряд ли будет быстрее и дешевле. Ну а если по-существу, то кое-что конечно можно и самому сделать.
1. Определитесь в зоне каких почв вы находитесь. В средней полосе чаще встречаются торфяники и подзолы, обладающие кислой реакцией, южнее расположены черноземы, у которых реакция среды либо нейтральная, либо щелочная (на юге), есть почвы каштановые, красноземы, почвы пустынь и т.п. Кислотность почв можно определить по окраске лакмусовой бумажки, продаваемой в магазинах химреактивов и в магазинах для огородников и садоводов. К набору лакмусовой бумаги прилагается стандартная шкала, которая окрашена в цвета соответствующие той или иной кислотности водной вытяжки из почвы. Обычно красные тона — это высокий уровень кислотности, требующий известкования, а серо-голубой цвет свидетельствует о щелочной среде.
2. О плодородии участка говорят развитость культурных растений, отсутствие угнетения, высокие урожаи.
3. Некоторые сорняки предпочитают кислые почвы (мать и мачеха, хвощ).
Вы вряд-ли сможете на глаз определить содержание тех или иных элементов питания, но часто это и не нужно. Ваша задача создать и поддерживать высокий уровень плодородия. Это достигается внесением органики, запашкой сидератов, внесением комплексных водорастворимых удобрений с микроэлементами. Требует корректировки, пожалуй, только высокая кислотность или щелочность. Здесь потребуется внесение мелиорантов. В первом случае извести, а во втором правильного подбора удобрений и внесения гипса.
4. Дефицит элементов питания определяют на глаз по листовой диагностике, но здесь нужен навык. Проще использовать листовые подкормки комплексными водорастворимыми удобрениями с микроэлементами (сударушка, акварин и т.п.).

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Чернозем содержит в больших количествах гумус, а это сложные органические соединения, содержащие все элементы питания. Любую органику можно сжечь. Поэтому стерню сейчас жечь и не разрешают, что сгорит все и ничего полезного не останется кроме минералов типа полевого шпата и кремнезема. Гумус веками образовывался. Это наше богатство и его беречь надо и приумножать. Для сохранения и повышения естественного плодородия почв вносят удобрения, органические и минеральные. Если этого не делать, то почвы начинают истощаться и продуктивность их падает.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

После полного выжигания органики, включая минеральный углерод, остаются материнские породы на которых формировалась почва. Черноземы формировались на разных материнских породах. Это могут быть и мел, и глина (я немного упрощаю название) и сланцы и ракушечники и т.п. Естественно, что в каждом случае вы увидите то, с чего все началось. Скорее всего у вас подпочва глинистая, а она красноватого цвета. Просто ничего другого быть не может. Сланцы и ракушечник то же дают красный цвет, еще и вспучиваются.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н., доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Примерно так. Почва образовывалась из подстилки на материнской породе. Есть много вариантов плодородного слоя. Вот великая китайская земледельческая цивилизация появилась и до сих пор живет на огромных запасах лесса, сформировавшегося из ила желтой реки, а наши черноземы в большинстве своем сформировались на лессовидных глинах и суглинках. Есть гумифицированные пески и супеси. Почвенных разностей много.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н., доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Как провести анализ почвы

Как провести анализ почвы на участке самостоятельно

Приветствую вас, друзья!

При создании нового приусадебного участка или реконструкции старого очень важным этапом является изучение почвенных условий имеющейся территории. Эту работу желательно проводить еще до начала проектирования сада, чтобы иметь возможность улучшить необходимые показатели грунта.

От этого во многом зависит, как растения будут чувствовать себя в новом саду. Не секрет, что на богатой питательными веществами, умеренно влажной, окультуренной огородной почве урожаи существенно выше. Кроме того, некоторая корректировка почвенных условий позволяет расширить ассортимент культурных растений на участке. Итак, поговорим о том, как провести анализ почвы на вновь выбранном или уже имеющемся участке.

Сделать полное и очень подробное исследование почв можно только в лаборатории. Но каждый дачник в состоянии провести несложный самостоятельный анализ и сделать достаточные для дальнейшей работы выводы. В рамках такого полевого исследования устанавливают:

1. Механический состав.

2. Степень аэрации.

4. Гидрологические особенности.

Все эти качества во многом взаимосвязаны и рассматриваются в комплексе. Для их определения можно воспользоваться несложными методами.

Анализ механического состава почвы

Для установления гранулометрического состава берут небольшой увлажненный комочек грунта и ладонями раскатывают его в шнур толщиной 2-3 мм, затем сворачивают в кольцо диаметром примерно 2 см.

• Если скатать шнур не удается – он разваливается в руках на множество частичек, то почва песчаная.

• Если скатать шнур удалось, но при скручивании его в кольцо он распадается, то почва – супесчаная.

• Если при скатывании получается крепкий шнур, но кольцо растрескивается в нескольких местах или распадается на крупные части, то почва – среднесуглинистая.

• Если из комочка получается прочный шнур, который с легкостью сворачивается в кольцо, лишь слегка растрескиваясь по краям, то почва – тяжелый суглинок.

• Если шнур сворачивается в крепкое гладкое кольцо, то в руках у вас глина.

Определение аэрации почвы

Данный показатель особенно важен при тяжелых глинистых почвах, в которых из-за высокой плотности часто наблюдается пониженная аэрация. Без применения приборов этот показатель можно установить по цвету. В присутствии кислорода глинистая почва приобретает характерный рыжий оттенок. В условиях недостатка кислорода субстрат становится сизого оттенка, напоминающим цементную пыль или озерный ил.

Такие участки могут встречаться лишь локально – в виде ограниченных островков или включений. Иногда слишком влажная пепельно-серая глина сплошным пластом пролегает на участках. Выходом может быть или применение дренажа, или посадка влаголюбивых растений, которые снизят количество воды в почве, что будет способствовать лучшей аэрации.

Определение кислотности

Методов для установления рН существует немало. Если специальных приборов и тест-полосок нет в наличии, то можно воспользоваться другими способами. Тем более, что готовые магазинные анализаторы определяют только один из видов кислотности – актуальную. Но для растений в не меньшей степени важны потенциальная и обменная кислотность. Бывает так, что тест показывает нейтральный уровень рН, а растения буквально «сгорают», что явно указывает на повышенную кислотность грунта.

Более информативным полевым тестом является фитоиндикация – то есть определение параметра по преобладающей естественной растительности.

Индикаторы очень низкого рН:

Лютик едкий, подбел, пушица, сфагновый мох, хвощ полевой, щавель малый.

Индикаторы слабокислых субстратов:

Ветреница лютиничная, зеленчук, кислица, иван-да-марья, фиалка собачья.

Индикаторы нейтральных почв:

Аистник цикутный, земляника зеленая, борщевик сибирский, лисохвост луговой, мать-и-мачеха, мыльнянка, пупавка красильная.

Индикаторы щелочных почв:

Люцерна серповидная, цикорий, астра степная.

Определение гидрологических особенностей

Этот показатель приблизительно можно определить при рытье котлована на своем или соседних участках. Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности, в котловане обязательно будет вода.

Без каких-либо замеров самостоятельно можно определить гидрологические условия также по растениям. Они отлично показывают степень увлажненности субстрата.

На переувлажненном субстрате много:

Багульника, белозора, герани луговой, голубики, горца змеиного, калужницы, сабельника болотного.

На умеренновлажных почвах много:

Брусники, василька фригийского, клевера лугового, копытня, костяники.

На сухих местообитаниях много:

Ковыля, кошачьей лапки, очитков, толокнянки.

Определение плодородия почвы

Этот критерий указывает на уровень содержания главных питательных элементов, в первую очередь азота. Выручить любого садовода также может фитоиндикация.

Фитоиндикаторы низкого плодородия :

Кошачья лапка, росянка круглолистная, дрок красильный.

Фитоиндикаторы умеренного содержания азота:

Вероника длиннолистная, гравилат речной, дудник, кислица, купальница, майник двулистный, медуница.

Фитоиндикаторы высокоплодородных, богатых азотом почв:

Кипрей, крапива двудомная, костер безостый, лапчатка гусиная, малина, сныть, таволга вязолистная, чистотел.

Надеюсь, что теперь, зная как провести анализ почвы на участке, вы не ошибетесь с его выбором, а если особого выбора нет и приходится возделывать то что предложено, вы всегда сможете провести коррекцию почвы в нужном направлении. Хороших урожаев! До встречи, друзья!

Способы определения кислотности почвы в домашних условиях

Плодово-ягодные, овощные, а также цветочные культуры требуют почв с соответствующей реакцией. Чтобы обеспечить хороший рост и развитие этих культур, необходимо знать кислотность почвы на участке, так как от этого зависит урожай. Таким образом кислотность это универсальный показатель качества почвы.

Все почвы делятся; на сильнокислые (pH 4,5 и менее), среднекислые (pH 4,6-5), слабокислые (pH 5,1-5,5), близкие к нейтральным (pH 5,6-6,4), нейтральные (pH 6,5-7,3), слабощелочные (pH 7,4-8), щелочные (pH 8,1-8,5) и сильнощелочные (pH 8,6-9,5 и более).

Анализ кислотности при помощи прибора

Точные измерения кислотности почвы производят с помощью высокочувствительных приборов (pH-метров) в агрохимических лабораториях.

Замечено, что почвы от среднекислых до слабокислых предпочитают рододендроны, от среднекислых до близко к нейтральным — картофель, тыква, подсолнечник, пастернак, щавель, дыня, кукуруза, земляника, крыжовник, вишня, слива, яблоня, субтропические плодовые культуры, гортензия метельчатая; от слабокислых до нейтральных — большинство сортов роз; от слабокислых до нейтральных — лилии; от близко к нейтральным до нейтральных — томаты, огурцы, редис, кабачки, капусты — брюссельская и листовая, чеснок, лук-порей, лук-шалот, шнитт-лук, свекла, мускатная дыня, фасоль, репа, баклажаны, цикорий, арония, абрикос, виноград, черная смородина, сирень, хризантема; нейтральные — крокусы; от близко к нейтральным до слабощелочных — свекла кормовая, морковь, репчатый лук, кочанная и цветная капуста, салат, петрушка, спаржа, сельдерей, артишок, тюльпан.

Народный способ определения кислотности почвы

Есть простой, однако не худший метод, доступный любому. Готовят пробу почвы, и просеянную часть ее засыпают до второго деления бутылочки, из которой кормят грудных детей. Заливают водой до пятого деления и всыпают половину чайной ложки порошкообразного мела.

Сразу после этого на горлышко надевают плотно скатанную соску (чтобы внутри не было воздуха). Упругая соска тотчас развернется, но останется плоской, со слипшимися стенками. Бутылочку оборачивают тканью, оберегая от тепла, и энергично встряхивают 3-5 мин. При взаимодействии мела с почвенными кислотами образуется углекислый газ. Давление внутри бутылочки возрастает, и соска понемногу наполняется. При слабой кислотности она расправится незначительно: чем выше кислотность, тем больше соска приобретает первоначальную форму.

Использование лакмусовой бумаги

Для анализа можно использовать специальную индикаторную бумагу ( лакмусовую ). При проведении анализов почвы вначале используют универсальную индикаторную бумагу с интервалом pH 1-10. Затем для уточнения одну из других, более точных, например, «мультифан».

Универсальная индикаторная бумага с интервалом pH 1-10 представляет собой миниатюрную книжечку с набором фильтровальных полос светло-оранжевого цвета. На обложке книжечки приведена цветная стандартная шкала с десятью разноцветными полосками с указанием величины pH на каждой из них.

Анализ почвы проводят так. В разных местах участка и на различной глубине берут образцы почвы, стараясь не повредить корни растений. Образцы друг с другом не смешивают, держат отдельно в баночках или в полиэтиленовых мешочках с надписями. При этом каждый образец поочередно заворачивают в один слой плотной чистой ткани (10×10 см), завязывают шпагатом и опускают в стеклянную банку с дистиллированной, дождевой или в крайнем случае с обыкновенной водопроводной водой (желательно перед этим провести анализ водопроводной воды и все это учесть). Почву и воду берут в соотношении 1:1 по объему. Вода при этом не мутнеет и остается чистой.

Через 5 минут полоску универсальной индикаторной бумаги погружают наполовину или полностью в полученный водно-почвенный раствор на 1-2 секунды, или наносят на нее каплю этого раствора, вынимают и тут же сравнивают полученный ею цвет со стандартной шкалой. Находят на ней точно такую же окраску и величину pH. Зная эту величину, определяют кислотности почвы.

Если почва кислая или сильнокислая, ее нейтрализуют древесной золой, цементом, хорошо гашеной известью и т. п. Нейтрализующий материал тщательно перемешивают с почвой и проводят повторный анализ.

Если же почва щелочная или сильнощелочная, то ее нейтрализуют лишь добавлением новой почвы с кислой или сильнокислой реакцией.

Для уточнения величины pH используют индикаторную бумагу «мультифан». Для экономии разрезают ее на полосы по всей длине на две-три части. Это относится и к другим индикаторным бумагам со сравнительной шкалой.

Анализ почвы с большой точностью проводят и с помощью индикаторной бумаги «рифан». Еще большую точность (до 0,2-0,3 единицы pH) получают, применяя индикаторную бумагу «фан», многоцветную (восьмицветную) кислотно-щелочную индикаторную бумагу, а также с помощью универсальной индикаторной бумаги с узкими интервалами pH.

Для приблизительного определения реакции почвы можно использовать и двухцветные лакмусовые бумаги: красную с интервалом pH 4-6,4 (переход окраски индикатора в этих пределах от красного цвета до синего), синюю с интервалом pH 5-8 (переход окраски от красного цвета до синего) и нейтральную с интервалом pH 5-8 (до pH 5 — красный цвет, более pH 8 — синий).

Старинный способ проверки почвы на кислотность

Интересно, что еще в июльском номере журнала «Хуторское хозяйство» за 1917 год была дана такая рекомендация по определению кислотности почвы на участке.

Простой самодельный pH-метр

Для механизации определения степени закисленности почвы участка несложно изготовить простейший pH-индикатор. Он состоит из медной трубки длиной 60-80 см и прибора от бытового магнитофона, показывающего уровень записи (например, индикатор М 4762). Ток отключения у него 230-280 микроампер. Подойдут и другие приборы с близкими параметрами. На конце медной трубки вырезают два треугольных сегмента. Образовавшиеся два треугольных «зуба» соединяют свободными концами. Получается заостренный щуп, который будет легко входить в землю. Места соединения «зубьев» можно паять. Возле заостренного конца трубки вдоль нее наклеивается полоска изолирующего материала, а на нее — цинковая пластинка размером 60 x 8 мм (рис. 1).

Цинк с медью составляют вместе гальваноэлектрический элемент. Химическое воздействие кислой или щелочной почвы будет индуцировать в нем ток, который отклонит стрелку прибора в ту или иную сторону. Медную трубку и цинковую пластинку соединяют проводами с выводами (цинк — минус, медь — плюс). Распилив медную трубку и отогнув образовавшиеся пластины в виде полочки, приклеивают (или привинчивают) к ним прибор.

Рис.1. Прибор для измерения кислотности почвы

Опускают щуп прибора в питьевую воду. Если стрелка отклонится в ту или иную сторону, методом подбора дополнительного сопротивления возвращают ее в централь-нос положение, условно считая, что вода нейтральна.

Воткнув прибор в почву в том месте, где растет мокрица, отмечают отклонение прибора в «кислую» сторону. По степени отклонения стрелки в ту или иную сторону со временем можно научиться более или менее точно «ставить диагноз» слабо- и сильнокислым, щелочным и нейтральным почвам.