Размножение цитрусовых черенками

Размножение цитрусовых черенкованием

Один из наиболее простых спосо­бов вегетативного размножения цитрусовых в условиях их комнатного выращивания — черенкование.

Черенкование цитрусовых – это про­цесс укоренения черенка, который представляет собой обрезанную от маточного сортового растения часть ветки с 3-5-ю листочками. Укоре­ненный черенок называют корнесобственным растением.

По сравнению с прививкой, черенкование имеет ряд важных преимуществ, главным из кото­рых, является раз­витие укорененного цитруса в полном соответствии с биологическими особенностями конкрет­ного сорта.

К таким особенностям относятся размеры, форма и вкусо­вые качества плодов, особенности строения листа, а также размеры, форма и характер роста кроны дерев­ца.

Последний момент очень важен для комнатного разведения, посколь­ку в случае с прививкой при непра­вильном выборе подвоя можно полу­чить рослое дерево с большой и мощ­ной кроной, несмотря на то, что вы прививали карликовый сорт.

Напри­мер, лимон Мейера, сугубо комнатное растение, будучи привит на сеянце грейпфрута, вырастет мощным и большим деревом, что поставит вас перед необходимостью искать ему до­полнительное пространство.

Лучше всего для черенкования цитрусовых растений подходят одревесневшие ветви про­шлого и полуодревесневшие текуще­го года, взятые из верхней части кро­ны здорового маточного растения.

Отрезанную ветку делят на черенки с 5-ю листьями каждый и длиной 7-10 см. Отрезают черенки острым ножом, дер­жа ветку на весу, чтобы излишне не травмировать ткани.

Срез должен быть чистым и ровным, при этом нижний, по­гружаемый в песок, делается сразу под почкой, а верхний — на 3-5 мм выше почки. Лист у нижней почки обшмыги­вают одним резким движением сверху вниз, остальные оставляют.

Срезы можно делать как перпендикулярно оси черенка, так и под небольшим углом. Сразу же после нарезания черенков все срезы присыпают толченым древесным углем. Нижние предварительно обра­батывают гетероауксином, но практи­ка показывает, что можно вполне обходиться и без стимуляторов.

Приготовив таким образом черен­ки, можно приниматься за подготовку мини-парничка. Для этого вам понадо­бится пустая литровая бутылка из бес­цветного прозрачного пластика и среднезернистый песок без глинистых фракций, желательно речной.

В доныш­ке бутылки проделывают 2-3 отверстия диаметром 2-3 мм, после чего бутылку разрезают пополам и нижнюю часть на две трети заполняют песком. Ставят ее под струю воды из-под крана и тща­тельно промывают горячей водой. Если горячей воды нет, песок предваритель­но можно прокалить на сковородке и уже затем хорошо промыть холодной водой.

В охлажденный песок аккуратно по­мещают приготовленные черенки цитрусовых растений, пред­варительно проделав в мокром песке гвоздем под небольшим углом отверстие глубиной в 2-3 см. Песок вокруг посаженного черенка слегка утрамбовывают шляпкой гвоздя или пальцем.

Желательно размещать черенки по-одному в каждую бутылку. Рядом с черенком — на песок — пластиковую или жестяную бирочку с названием сорта и датой посадки черенка.

В верхней половинке бутылки сделайте разрез пер­пендикулярно линии отреза длиной 2 2,5 см и осторожно, чтобы не повредить листья черенка, вставьте эту часта в нижнюю. Мини-парничок готов.

Теперь отвинтите крышечку бутылки, сверху полейте посаженный черенок теплой кипяченой водой. Крышечку за­винтите, но не до конца, чтобы прохо­дил воздух.

Размещают мини-парничок в осве­щенном месте, но так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Оптимальная температура среды — 20-25 град. Периодичес­ки 2 раза в неделю черенки надо сверху опрыскивать из пульвериза­тора, отвинтив крышечку бутылки. Поливать больше не надо.

Если все сделано правильно, через 3-4 недели при осмотре мини-парничка вы обнаружите концы белых корешков, которые хоро­шо видны через прозрачный пластик на фоне песка. Это означает, что мож­но пересаживать укоренившийся че­ренок в горшок с землей

Извлекать укоренившийся черенок из песка луч­ше под струей воды, чтобы не повре­дить очень хрупкие корешки.

В идеале в процессе укоренения черенок не должен терять листья. Если же листья опали, это еще не является признаком неудачи. Откройте бутылку и осмотрите черенок и опавшие лис­тья: если они не изменили цвете зеле­ного на желтый или коричневый, не сморщились и не высохли — все в по­рядке, и можно дальше продолжать укоренение, удалив опавшие листья.

Описанным способом успешно укореняются не только черенки лимона, но и другие виды цитрусовых, включая апельсины, мандарины и грейпфруты.

Размножение цитрусовых черенками

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

• Recent Entries
• Archive
• Friends
• Profile
• Memories

Размножение цитрусовых черенками

Какую веточку выбрать для укоренения?

Укоренение черенков или черенкование является одним из основных способов размножения большинства цитрусовых растений. Особенно хорошо этот способ подходит для размножения лимонов, цитронов, лаймов. Не вижу необходимости размножать вышеперечисленные виды прививкой, если их черенки обладают хорошей способностью к укоренению. Ну разве только лимон Мейера можно привить на другие корни, в целях спасения от болезни Мальсекко.

Выращенный лимон из черенка начинает плодить на 2-3й год. Новогрузинский лимон вступает в плодоношение позже остальных на год-два. Для благополучного укоренения черенка лимона необходимо создать благоприятные для этого условия: тепло, светло и умерено влажно.

Для черенкования я стараюсь отрезать хорошо вызревшую веточку прошлогоднего прироста. Молодые, зеленные или, наоборот, старые, одеревенелые черенки очень сложно и долго укореняются, если вообще укоренятся. Толщина срезанной веточки должна быть тоньше карандаша примерно в два раза. Слишком толстые черенки мне не удалось укоренить.

Итак, мы разжились черенком лимона, и пока будет подготовлено место с условиями для успешного его укоренения, черенок, завернув во влажную ткань, кладу в целлофановый пакетик и отправляю во фруктовое отделение холодильника. Таким способом, при острой необходимости, черенки могут храниться до месяца. Я обычно выдерживаю их в холодильнике около недели. Считается, что такая обработка температурой благотворно влияет на процесс укоренения. Кстати, перед отправкой веточек в холодильник, обязательно осматриваю их на наличие вредителей, и, если таковые имеются, то избавляюсь от них, протирая черенки влажной ваткой.

Подготавливаем тепличку

Наполнение теплички

Теперь поговорим о самой смеси для укоренения. Тут выбор широк и каждый подбирает для себя наиболее оптимальный вариант. Кто-то предпочитает перлит, кто-то вермикулит, кто-то торфяные таблетки. Я составляю обычную земляную смесь, как для взрослых растений, только с меньшим содержанием навоза и более рыхлую, облегченную. Наполняю этой смесью нижнюю часть бутылки, оставив место до верху в три сантиметра. Сверху досыпаю крупным речным песком. Иногда делаю в почвенной смеси углубление в середине и туда насыпаю песок. Смысл такого наполнения заключается в том, что в крупном, влажном песке на срезе быстрее образуется каллус, а из него в дальнейшем и корни, которые подрастая, добираются до почвы, получая все необходимые питательные вещества для роста. Укоренение сразу в почве дает высокий процент загнивания срезов черенков, как и укоренение в мелком песке.

После заполнения теплички почвой с песком я проливаю ее горячим кипятком розового раствора марганца для обеззараживания. Иногда проливаю просто кипятком.

Перед отправкой черенков в тепличку, обновляю срез очень острым ножом, стараясь не раздавить древесину и не оставить задиров коры. Черенки углубляю в песок примерно на два- три сантиметра, закрываю верхней частью пластиковой бутылки и ставлю в теплое и светлое место. Теперь остается только ждать и наблюдать.

Раз в две недели осторожно извлекаю черенки и проверяю срезы на наличие каллуса и отсутствии гнили. Если же гниль все-таки появилась, то обновляю срез выше до здоровой ткани. Если появляются зачатки корней, то такие черенки больше не беспокою и жду прорастания почек. Подробнее о мониторинге укоренения черенков читайте здесь. После того, как появились молодые корни, черенок пора приучать к жизни без теплички. Для этого сначала откручиваю крышку на верхней части бутылки-теплицы, через несколько дней снимаю верх на пару часов, ежедневно увеличивая время а потом и вовсе можно ее убрать. Идеально убирать верх в пасмурную погоду и желательно когда корни тронутся в рост, а почки пока не прорастут, в этот период акклиматизация без теплицы проходит более легко. Дальнейшее содержание и уход за саженцами лимона такой же, как и для всех цитрусовых.

Размножение цитрусовых черенкованием

На практике делают так. Сначала готовят парничок. Размеры его зависят от количества имеющихся у вас черенков, предназначенных для укоренения. Если их один — два, то парничок можно устроить в обычных цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если десяток, — то в небольшом ящике, закрывается сверху стеклом, и желательно со съемной боковой стенкой или в закрытом аквариуме.

Испытуемый субстрат для укоренения черенков — средне-зернистый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), затем насыпают в комнатный парничок слоем в 5-6 см, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а другие в нижнюю часть емкости, где проводится укоренения, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину — слой земли, а сверху — песок слоем 4-5 см.

Расчеты просты: после образования первых корешков, растение сразу же получит минеральное питание.

Укоренению черенков способствует температура от +20 до +25 С (но не выше +30), поэтому под дном ящика или горшка, для удобства обернутого електробинтом, желательно пристроить электрическую лампочку в 25 Вт или расположить електробинт, который будет немного подогревать субстрат. Такой подогрев особенно нужен в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.

Корнеобразующие, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов — например, в гетероауксином (на 1 л воды — одну таблетку препарата), для получения однородного раствора гетероауксином сначала разводят в небольшом количестве кипятка, затем тщательно перемешивают. Обработка ростовой веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 мл 50%-ного спирта берут 8-10 мг гетероауксином, а для повышения эффекта — еще и 50 мг витамина С и 20 мг витамина B1. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.

Теперь о том, как готовить черенки. Их нарезают с однолетних ветвей. Черенок должен иметь 3 — 5 листьев и быть 8-12 см в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний — в пяти миллиметрах над последней. В некоторых пособиях каждый листок советуют наполовину укоротить — для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшения испарения влаги. Однако из практики многих любителей ясно, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в письмах, способствуют корнеобразующие. Поэтому есть смысл изъять только самую нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.

Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5-2 см во влажный песок, уплетая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не сталкивались письмами. После посадки их нужно сразу спрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и охранять от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы письма не удавалось просохнуть, и повторять опрыскивания ежедневно утром и вечером (вода при этом попадает в песок, так что дополнительно поливать его необязательно.

Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус — пухлиноподобный наплыв с камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше, чем через месяц — полтора саженец пересаживать в горшок с землей нельзя, Определить же степень корнеобразующие нетрудно, если сделает простой прием: взять черенок за верхушку и легонько потянуть вверх — при хорошем корнеобразующие корешки прочно удерживают растение в песке . Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружного воздуха: забирают верхнее стекло или банку сначала всего на несколько часов, а затем и вовсе.

Но повторяем: при пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда извлекают их из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в какой мере помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и извлекать с небольшим комом песка обычной вилкой.

Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором даже малейшая повреждения корней исключено, — в полиэтиленовых мешочках, помещенных в ящике под стеклом.

Черенкования лимонов наиболее удачно проходит в апреле — июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы пиздно летнього и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение люминесцентными лампами.

Итак, черенкования — самый простой способ размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения.

Вот еще несколько полезных советов, основанных на практике других любителей, а также на рекомендациях ученых.

Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование Калуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается, и образуется беловатый нарост, и принято называть каллуса — добрым предвестником корешков. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, только выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов), губящих еще не укоренившуюся растение — оно просто загнивает из нижнего кончика. Поэтому срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок навеса, чтобы не сжимать, живые клетки и не повреждать кору. Гнилостной микрофлоры легко размножается и на рваных срезах и в субстрате парничка. Поэтому песок перед закладкой желаемое не только промыть но и прокалить в духовке.

Черешки, как уже говорилось, следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4-6 мм), легко поддающихся изгиба. Что же касается молодых интенсивно растущих вегетативных побегов, срезанные после окончания первой волны роста и созревшие, они нередко образуют мощную корневую систему, чем однолетние, хотя укоренения происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрые приемы: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани — «с пятой.

Облегчает образование корень Предварительная затмение ветки на материнском растении, для чего на нее надевают чехол из двух слоев ткани: внутренний — черного цвета и верхней — белого.

Имейте в виду: срезанные с деревца ветви быстро засыхают, поэтому их надо сразу живцюваты или умело хранить: несколько часов — в банке с водой, а несколько дней — завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное — сохранить на черенке письма — амбар питания с крахмалом и жирами, без которых черешок, если и не засохнет, то потратит больше времени на укоренение.

О парничок. Там должны быть по возможности постоянная высокая влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитом часто применяется теперь в строительстве. Такой легкий субстрат имеет хорошую аэрацию, стерильность, сохраняет тепло, постоянную влажность и в то же время не задерживает лишнюю воду, тем самым уберегая черенки от загнивания.

Кстати, подчеркну: черенки, что укореняются, цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры. Положительное влияние на них оказывает только такая температура субстрата, которая на +4 +5 С теплее туманоподибного «парникового» воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые побеги образуются раньше корни, истощаются и засыхают.

После появления корней, хорошем развития саженца способствует подкормка его слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и гнийовои жижи (1:15).

Пользуясь вышеописанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин .

В заключение приведем выводы последних экспериментов ученых, изучавших особенности размножения лимона Мейера черенками:

— Чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взяты из него черенки, и наоборот;

— Чем более одеревенела черенки, тем ниже коринеутворення, и наоборот;

— Коринеутворення черенков, взятых из однолетних ветвей, в среднем составляет 65%, а с двухлетних — 44%;

— Черенки, взятые из разных частей кроны (нижней, средней, верхней) дерева, а также срезанные с разных частей ветвей по коринеутворенню почти не отличаются.

— Установлена степень коринеутворення черенков с разным количеством писем: максимальная — с тремя листьями, средняя — с двумя, минимальная — с одним (соответственно 83, 77 и 73%). Значительно хуже вкоринювалися черенки с усеченными наполовину одним и двумя листами;

— При нарезке черенков из ветви место среза не имеет существенного значения, как считалось ранее, то есть можно резать традиционно под почкой (около узла) или между почками. В первом случае корни развивалось как бы из почки и около нее, а во втором — по всей длине междоузлия.

Опыты сделаны с повтором (в апреле и августе) в искусственной туманоутворюючий камере. Черенки помещали в субстрат слегка наклоненными, их длина составляла 7-8 см, толщина — 5-6 мм, площадь питания — 5 x 5 см.

Интересны также выводы ученых опытной станции Калифорнийского университета (США), опубликованные в прессе еще в тридцатые годы (журнал Опыт зарубежных субтропиков 1937, № 4):

— Сохранение целых листов на черешках оказывает благоприятное действие на них, тогда как уменьшение поверхности листьев путем подрезки части его пластинки задерживает образование корней и сокращает их количество. Необходимо хранить на черешках по 3-4 листочка.

— Чем острее угол среза, тем меньше число корней образовывалось. Наиболее интенсивное коринеутворення отмечено при срезе черенков под прямым углом к вертикальной оси. Нанесение на поверхности среза четырех рубцов способствует творения корень;

— Наиболее эффективен при черенковании лимонов подогрев почвы до температуры +27 С;

живцу растения в течение первых двух лет не образуют глубокой корневой системы, в то же время окультивовани сеянцы развивают сравнительно глубоко идя корней;

— Основное преимущество размножения цитрусовых черенками — возможность получить саженцы в любое время года, тогда как окулировки позволяет это делать только в период вегетации растений. Наконец в случае отмирания части кроны черенкованого дерева уцелела надземная или корневая система может образовывать новые побеги точно воспроизводят сорт материнского растения. Главный же недостаток метода черенкования — необходимость большего расхода растительного материала, чем для окулировки;

— Для быстрого получения привить растений калифорнийские ученые рекомендовали применять двух — трилисти черенки, из которых один служит подвоем, а другие используются по для привоя. Прививки делали способом копулировкы с язычками. Место соединения обвязывали, а затем сажали привит черенок в песок для коринеутворення как обычно. Сращивание привоя с подвоем конечно происходило через две недели, а скорость укоренения черенка — зависела от сорта подвоя. Таким образом, используя черенкования, очень быстро получали привить растения.

Как вырастить лимон из черенка в домашних условиях

Лимонное дерево – это конечно же великолепное украшение комнаты сочной зелёной листвой и целебное благоухание в период цветения. А если за ним ещё и заботливо присматривать, то оно обязательно приведёт вас в восторг, подарив ароматные и полезные плоды, которые можно использовать в кулинарных, лечебных и косметологических целях.

Размножение лимона черенкованием гарантирует сохранение лучших качеств родительского дерева.

Дерево, выращенное именно из черенка, даст первые плоды уже через 3-5 лет. В этом большее преимущество размножения лимона черенкованием, так как растение, выращенное из косточки, начнёт плодоносить только через 8-12 лет, иногда даже позже.

Кроме того, плоды лимона, выращенного из черенка, сохранят все качества родительского дерева. Выращенные же из семян цитрусовые деревья могут иметь существенные отличия от оригинального плода из-за расщепления генов, вплоть до появления «дички» с редкими, мелкими и невкусными плодами и большим количеством шипов на ветках.

Как правильно выбрать и подготовить черенки для выращивания лимона

1) Веточке должно быть не менее года – она должна быть уже слегка одеревеневшей и длиной не менее 16 см.

2) Не используйте тонкий молодой зелёный побег, либо полностью одеревеневший зрелый стебель толщиной более 5 мм — такие черенки или плохо и долго приживаются, либо вообще не укореняются.

3) Оптимальные размеры черенка: длина 10-15 см, толщина 0.4-0.5 см.

4) Черенок лучше всего делать из горизонтальной веточки хорошо развитого и плодоносящего дерева; идеально, если на ней ранее уже был один или несколько плодов – в этом случае гораздо выше вероятность, что дерево начнёт быстрее и обильнее плодоносить.

5) Срезать черенок нужно острым продезинфицированным (можно использовать любой антисептик) секатором, ножом или садовыми ножницами.

Отрезать черенок лимона нужно острым инструментом

6) Отрезать черенок так: верхняя часть — сделать прямой разрез на расстоянии примерно 0,5 см выше листочка, нижняя часть — сделать косой разрез на расстоянии примерно 1 см ниже листочка или почки, при этом на черенке должно остаться 4-6 листьев и 5-6 почек.

7) Один или два нижних листочка аккуратно обрезать, чтобы получилось 2-4 см без листьев для последующей посадки этой части в грунт.

8) Оставшиеся на черенке 2-3 листка обрезать на 1/2-2/3 ножницами или ножом.

Листья на черенке лимона нужно частично обрезать

9) Черенок обработать либо биостимулятором роста растений и поместить на 1-2 дня на 1/3-1/2 длины в воду комнатной температуры либо на такое же время поставить его в раствор, стимулирующий образование корней (например, гумат калия, «Корневин», настойку из ивовых ветвей либо препарат гетероауксина, который готовится из расчета 0.1 грамм на 1 л. воды).

Нижний срез черенка лимона нужно обработать «Корневином»

10) места среза веточек на лимонном дереве обработать садовым варом.

11) непосредственно перед посадкой черенка нужно присыпать его нижний срез толчёным древесным углем.

Как подготовить контейнер и субстрат для черенков

Сначала лучше всего использовать небольшой горшок (керамический, из обожжённой глины, пластиковый, торфяной) диаметром 10-15 см и объёмом 1-2 литра с дренажными отверстиями для отвода излишков воды при поливе и вентиляции корней для предотвращения их загнивания.

Горшок должен быть конусовидной формы для облегчения последующей пересадки укоренившегося черенка лимона; такую пересадку методом перевалки нужно делать ежегодно по мере роста лимона в течение 5 лет в горшок немного большего объёма и диаметра (на 5 см).

Также в качестве ёмкости для укоренения черенка можно использовать 1.5-2 литровую пластиковую бутылку. Для этого нужно разрезать её острым ножом поперёк примерно посередине, проделать сверлом или раскалённым на огне гвоздём в донышке 4-5 отверстий диаметром 2-4 мм.

Верхнюю часть бутылки можно будет затем использовать в качестве теплички для накрытия черенка и создания тем самым необходимого микроклимата для нормального развития растения;

На дно горшка или разрезанной пластиковой бутылки нужно положить в качестве дренажа один из материалов — древесный уголь, вермикулит, керамзит или кусочки битого кирпича — этот слой должен составлять примерно 1/5 высоты ёмкости.

Кислотность грунта для выращивания лимона не должна превышать 6,5–7 рН.

Грунт должен быть плодородным и обязательно рыхлым благодаря торфу, компостной земле и речному песку.

Готовый универсальный субстрат для цитрусовых можно приобрести в специализированном магазине либо сделать самостоятельно, приготовив смесь из:

• цветочной земли, продающейся в специализированных магазинах, перегноя и речного песка в пропорции 1:1:1,
• перегноя, дерновой земли и речного песка в пропорции 1:1:1,
• песка, дерновой и хвойной земли в пропорции 1:1:1,
• сфагнума (мха), перепревшего конского навоза и речного песка в пропорции 2:1:1.

Почва для укоренения черенка лимона должна быть плодородной и рыхлой

Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, то речной песок нужно хорошо промыть холодной водой для удаления загрязнений, а затем прокалить в духовке для уничтожения болезнетворных бактерий.

Также природный грунт для выращивания лимона из черенка можно взять в том месте, где давно и хорошо растёт крапива.

Когда и как посадить черенок лимона

Существует два оптимальных периода размножения лимона черенками — начало весны и конец лета.

Весной заканчивается период покоя и зимней спячки, начинается активное сокодвижение, а вместе с ним — рост новых побегов и листвы. Все процессы жизнедеятельности активизируются, позволяя черенку быстрее укорениться и обзавестись молодыми листиками.

В конце лета – начале осени жара идёт на спад. В это время черенки укореняются дольше, но приживаются лучше.

Грунт нужно насыпать в горшок поверх дренажного слоя, слегка уплотнить руками, обильно полить отстоянной водой комнатной температуры, сделать углубление 2-4 см, поместить в него черенок и закопать так, чтобы второй глазок на несколько миллиметров был выше уровня почвы.
Грунт вокруг черенка нужно слегка уплотнить и обильно опрыснуть из пульверизатора теплой водой.

Далее полив нужно осуществлять 1-2 раза в неделю, а опрыскивание проводить в холодное время года каждый день, а в летнюю пору 2 раза в день. Но не допускайте застоя воды в горшке! Иначе из-за излишней влаги и отсутствия воздуха корни начнут подгнивать, а растение заболеет и даже может погибнуть.

Естественное или искусственное освещение горшка с лимонным черенком должно быть рассеянным и продолжительным (10-12 часов в день). В случае, если солнечный период меньше, используйте светодиодные фитолампы.

До того момента, пока черенок хорошо не укоренится и не образуются новые молодые листочки, нужно избегать прямых солнечных лучей. Горшок с черенком лучше всего поставить на окно, выходящее на юго-восток или юго-запад.

Рассеянный солнечный свет в течении 10-12 часов в день — важное условие для нормального развития черенка лимона

Когда на черенке начнут появляться первые листочки нужно начинать кратковременные проветривания, убирая банку или верхушку пластиковой бутылки на 5-10 минут. По мере роста листьев время проветривания нужно постепенно увеличить до 30 минут, а через 2-3 недели тепличку убрать вообще.

Через 30-45 дней после посадки, когда черенок окончательно укоренится и образует 3-4 новых листа, его нужно пересадить в другой горшок большего диаметра и объёма.

Для дальнейшего выращивания лимона из черенка важно поддерживать в помещении особый микроклимат — высокий уровень влажности и температуру 18-27 градусов. Кроме того, нужно опрыскивать растение теплой водой ежедневно зимой и два раза в день летом.

Активный рост и дальнейшее плодоношение лимонного дерева, выращенного черенкованием, возможны только при правильной и своевременной подкормке, которую можно начинать на 2-3 год после высаживания черенка. Удобрять деревце поочерёдно обязательно как комплексными составами для цитрусовых, так и органикой. Вносить их в почву нужно в теплое время года — с начала весны и до середины осени.

Как ухаживать за лимоном, выращенным из черенка

Уход за саженцами до трёх лет заключается в своевременном поливе, пересадке и прищипке с целью первичного формирования кроны будущего дерева.

Чтобы лимон хорошо окреп, ему не следует позволять плодоносить до тех пор, пока он не достигнет возраста 2–3 лет — цветы или завязь нужно своевременно убирать секатором или ножницами, так как образовавшаяся раньше срока завязь ослабляет саженец.

Считается, что цитрусовое дерево готово к цветению и плодоношению, когда на 15 листьев его кроны приходится всего один цветок.

Прищипка в возрасте около года способствует формированию кроны и закладывает основу будущих хороших урожаев.

У молодого растения нужно прищипывать верхушки слишком длинных побегов, оставляя на них всего 4-6 листьев, а также удалять те побеги, которые направлены вглубь кроны.

Время от времени следует поворачивать горшок на 1-2 см для равномерного освещения и развития черенка лимонного дерева.

Старайтесь избегать перемещения лимона в новое место. Если же это произошло, сохраните положение растения по отношению к источнику света.

В летние месяцы через каждые 10–14 дней растение нужно подкармливать, чередуя раствор биогумуса и жидкие минеральные удобрения, а в зимний период такую подкормку нужно делать в 2-3 раза реже либо вообще прекратить.

В бессолнечные дни и в холодное время года сеянцы нужно освещать до 10-12 часов в день с помощью люминесцентных или светодиодных фитоламп, так как продолжительность и качество освещения во многом влияет на будущее цветение и плодоношение деревьев.

Как и когда пересаживать саженец, выращенный из черенка

Пересадку молодого деревца в контейнер или конусовидный горшок большей ёмкости с дренажными отверстиями нужно проводить каждый год во второй половине февраля — первой половине марта.

Пересаживать растение следует только способом перевалки и предельно внимательно, стараясь не повредить корневую систему.

В том случае, если корни еще не проросли во всём земляном коме, можно заменить только поверхностный слой почвы.

Итак, чтобы черенки лимона хорошо росли и развивались, нужно обеспечить им максимально благоприятные условия.

Почва. Приготовьте сами грунтовую смесь из садовой почвы, перегноя, песка, дерновой земли или купите готовую почву для цитрусовых в садоводческом магазине.

Освещение. Свет должен быть рассеянным и продолжительностью 10-12 часов в день. По мере уменьшения естественного светового периода приобретите фитолампы на светодиодах и включайте их дополнительно утром и вечером, чтобы восполнить недостаток света.

Полив. Опрыскивайте черенки пульверизатором и хорошо поливайте за исключением зимнего периода покоя. Поставьте рядом сосуд с водой для увлажнения воздуха.

Температура. Для нормального роста и развития черенков температура летом должна быть +20- +25, зимой — +12- +16. Полностью исключите сквозняки и резкие перепады температур!

Подкормка. Если субстрат был достаточно плодородный, то подкормку первые 2-3 года можно не проводить. После этого периода, начиная с марта, каждые 10-14 дней подкармливайте черенки поочерёдно органическими (настой перегноя или биогумус) и минеральными удобрениями. С октября подкормку можно делать в 2-3 раза реже, либо вообще её прекратить, чтобы обеспечить растениям покой и отдых.

Пересадка. Пересаживайте сеянцы каждый год в горшки немного большего диаметра и объёма. Делать это следует в начале весны.

Формирование кроны. Прищипку саженца нужно делать по мере появления молодых побегов и листьев. Крону следует формировать, прищипывая верхушки слишком длинных побегов и оставляя на них всего 4-6 листьев, а также удаляя те побеги, которые направлены вглубь кроны.

Как размножить лимон черенками в домашних условиях, укоренение и выращивание

Сегодня многие любители растений пробуют выращивать в домашних условиях цитрусовые. Дерево лимона является одной из самых востребованных культур, что обусловлено неприхотливостью растения в сочетании с возможностью получения вкусных плодов. При желании увеличить количество кустов стоит узнать об особенностях размножения лимона черенками в домашних условиях.

Преимущества способа

Выращивание лимона из черенков считается наиболее быстрым и простым. При посадке косточки не всегда можно получить росток, а плодоношение начинается только через 10 лет. Покупка готового куста для дальнейшего выращивания всегда связано со значительными финансовыми затратами, а при помощи черенков можно получить большое количество саженцев.

Виды черенкования

Сегодня лимон размножается несколькими способами. Некоторые из них достаточно просты и доступны даже начинающим, другие требуют определенных навыков работы с плодовыми деревьями.

Прививкой

Для размножения таким способом в качестве подвоя берут побеги, полученные из семян. Привоем выступает культурный сорт лимона, приспособленный для выращивания в домашних условиях. Допустимо использовать для этих целей иные виды цитрусовых, исключение составляет мандарин.

Прививку делают, когда у растения наблюдается активное движение сока, то есть весной или летом. Она может быть выполнена в расщеп или в приклад. При выполнении работ требуется использовать тщательно продезинфицированные инструменты, в противном случае легко заразить растение, и оно может погибнуть.

Окулировкой

Метод окулировки заключается в том, что почку с плодоносящего дерева вставляют в надрез T-образного вида, выполненный в коре подвоя. Рекомендуется использовать для этих целей 2-3 сеянца, толщина которых достигла размера карандаша. Место для выполнения прививки выбирают на расстоянии 5-10 см от уровня земли.

После выполнения окулировки место тщательно бинтуют. Если спустя 2-3 недели черешки опадают, то процедура считается успешно выполненной. Если наблюдается их усыхание, то прививка была выполнена неудачно. Через 30 дней верхнюю часть подвоя срезают, оставляя 10 см выше места прививки. После прорастания глазка делают срез непосредственно над ним.

Укоренением

При укоренении черенками получают точную копию родительского растения. В среднем период цветения куста можно ожидать на 3-4-й год. Современные стимуляторы роста многократно увеличивают шансы на приживаемость черенков, поэтому такой способ размножения лимона остается одним из самых популярных.

Воздушными отводками

Преимуществом размножения отводками является получение практически 100%-го результата. Недостатком считается громоздкость метода и необходимость времени для проведения работ. Для размножения рядом устанавливают вазон с питательным грунтом. В ветке родительского дерева формируют несколько надрезов, наклоняют и пришпиливают, после чего засыпают землей. В местах повреждений начнутся образовываться корневые отрезки, через 2 месяца можно отсекать клон.

Воздушные китайские отводки предполагают формирование весной на ветке среза с последующим обкладыванием места повреждения мхом, его оборачивают пленкой, периодически увлажняя сфагнум. Он обеспечивает растение влагой и бактерицидный эффект, в результате чего на месте среза образуются корни. При достаточном их формировании отводок отделяют от родительского дерева и сажают в отдельную емкость.

Оптимальное время для черенкования

Наиболее оптимальным временем для размножения домашнего лимона черенками считается весна. Именно в это время растение просыпается от спячки, и происходит его активизация. Растение начинает усиленно формировать новы побеги, которые способны стать посадочным материалом. Допустимо формировать черенки в течение летнего сезона, некоторые садоводы предпочитают выбирать для этого время, когда жара начинает идти на спад, и ростки при этом отличаются более высокой приживаемостью.

Как выбрать лучшую веточку для укоренения

Для работ по черенкованию выбирают ветви диаметром 5-6 мм и длиной 8-10 см. На каждой из них должно присутствовать по 3-4 здоровые почки и 2-4 листка.

Подготовка черенка

Нижний срез должен быть выполнен под уклоном 45 . Верхний делают на 1 см выше почки в перпендикулярном направлении по отношению к стволу. В нижней части побега удаляют листву для улучшения движения сока. Остальные листовые пластины можно подрезать на 1/3.

В воде черенки проращивать не рекомендуется, так как при этом они не формируют корни, а постепенно загнивают и засыхают. Непосредственно перед посадкой нижний срез отростка присыпают золой или стимулятором роста «Гетероауксином».

Технология посадки

Для посадок готовят емкость небольшого объема, и черенок заглубляют на 2-3 см. После укоренения растение не следует пересаживать, так как лимон не любит частых манипуляций и смены места. Земля при этом будет отличаться, что негативно скажется на здоровье растения. Достаточно увеличить толщину верхнего питательного слоя и добавить вермикулит для лучшего удержания влаги.

Рассадить растение можно через год, такого периода лимону будет достаточно, чтобы окрепнуть и подрасти. Для этого выбирают горшок, размер которого на 1-2 см больше предыдущего.

Необходимые условия укоренения

Для возможности укоренения одновременно должны быть выполнены несколько правил. Требуется выбрать правильное место и грунт, обеспечить своевременно подкормку и полив. Ошибка хотя бы в одном из перечисленных пунктов приведет к гибели отростка.

Состав почвы

Для посадок выбирают почву, предназначенную для цитрусовых. Допустимо приготовление грунта своими руками. В этом случае берут в равных пропорциях песок и сфагнум и тщательно смешивают их между собой. Вместо мха при изготовлении грунта можно использовать торф. На дно горшка обязательно выкладывается дренажный слой из керамзита или пористого вермикулита.

Если в одну емкость высаживают несколько побегов, то расстояние между ними должно быть не менее 5 см.

Объем горшка

Несмотря на сильный рост взрослого дерева, для посадок черенка следует брать горшок небольшой емкости. Достаточно объема в 0,5 л. На дне посуды обязательно формируют дренажное отверстие, что позволит лишней воде выходить наружу.

Температура

Для хорошего роста побегу требуется обеспечить температуру 20-25 C. Черенки комнатных растений нуждаются в достаточной освещенности, но располагать их на южной стороне под прямые солнечные лучи не стоит. В такой ситуации требуется обеспечить защиту саженцам от света.

Удобрение и полив

Сразу после посадки почву увлажняют. После окончания работ проводят дополнительное сбрызгивание теплой водой и формируют парник. Для подкормок в грунт вносят органические удобрения с периодичностью 1 раз каждые 10 дней. При использовании специальных препаратов следует приобретать только те, которые предназначены для цитрусовых культур.

Сколько укореняется росток

Спустя 3-4 недели в районе нижнего среза появляется небольшого размера нарост, после чего чуть выше формируются крупные белые корешки. Они очень ломкие, поэтому при извлечении отростка для дальнейшей пересадки следует соблюдать осторожность.

Уход за черенками

Для укоренения черенки нуждаются в достаточной влажности, поэтому требуется проводить периодическое опрыскивание. Хорошее укоренение отростка возможно при влажности 95%, для чего формируют небольшую конструкцию парника. Достаточным считается проведение работ по опрыскиванию 1-2 раза в день.

После появления корешков парник сразу снимать нельзя, так как это будет сильным стрессом для растения. Сначала убирают конструкцию на 3 минуты, постепенно увеличивая время пребывания ростка без защиты.

Как соорудить парник для рассады лимона

Для формирования конструкции парника в целях лучшей приживаемости растения используют обычные прозрачные бутылки из пластика объемом 2 л. Для этого верхнюю часть удаляют, а в дне формируют несколько отверстий, после чего оставшейся частью накрывают укорененные побеги. Некоторые цветоводы используют для создания парника обычные стеклянные банки или накрывают ростки полиэтиленовым пакетом.

Советы для лучшего корнеобразования

Для лучшего корнеобразования черенки перед посадкой рекомендуется оставить на ночь в питательном растворе «Эпина» или «Гетероауксина». Следует обеспечить рыхлую и питательную почву, поэтому при закладывании в горшок не следует сильно утрамбовывать грунт. Для хорошего роста растения питательный слой земли должен занимать не менее 2/3 контейнера.