Размножение мандарина черенками в домашних условиях

Размножение мандарина черенками в домашних условиях

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

• Recent Entries
• Archive
• Friends
• Profile
• Memories

Размножение цитрусовых черенками

Какую веточку выбрать для укоренения?

Укоренение черенков или черенкование является одним из основных способов размножения большинства цитрусовых растений. Особенно хорошо этот способ подходит для размножения лимонов, цитронов, лаймов. Не вижу необходимости размножать вышеперечисленные виды прививкой, если их черенки обладают хорошей способностью к укоренению. Ну разве только лимон Мейера можно привить на другие корни, в целях спасения от болезни Мальсекко.

Выращенный лимон из черенка начинает плодить на 2-3й год. Новогрузинский лимон вступает в плодоношение позже остальных на год-два. Для благополучного укоренения черенка лимона необходимо создать благоприятные для этого условия: тепло, светло и умерено влажно.

Для черенкования я стараюсь отрезать хорошо вызревшую веточку прошлогоднего прироста. Молодые, зеленные или, наоборот, старые, одеревенелые черенки очень сложно и долго укореняются, если вообще укоренятся. Толщина срезанной веточки должна быть тоньше карандаша примерно в два раза. Слишком толстые черенки мне не удалось укоренить.

Итак, мы разжились черенком лимона, и пока будет подготовлено место с условиями для успешного его укоренения, черенок, завернув во влажную ткань, кладу в целлофановый пакетик и отправляю во фруктовое отделение холодильника. Таким способом, при острой необходимости, черенки могут храниться до месяца. Я обычно выдерживаю их в холодильнике около недели. Считается, что такая обработка температурой благотворно влияет на процесс укоренения. Кстати, перед отправкой веточек в холодильник, обязательно осматриваю их на наличие вредителей, и, если таковые имеются, то избавляюсь от них, протирая черенки влажной ваткой.

Подготавливаем тепличку

Наполнение теплички

Теперь поговорим о самой смеси для укоренения. Тут выбор широк и каждый подбирает для себя наиболее оптимальный вариант. Кто-то предпочитает перлит, кто-то вермикулит, кто-то торфяные таблетки. Я составляю обычную земляную смесь, как для взрослых растений, только с меньшим содержанием навоза и более рыхлую, облегченную. Наполняю этой смесью нижнюю часть бутылки, оставив место до верху в три сантиметра. Сверху досыпаю крупным речным песком. Иногда делаю в почвенной смеси углубление в середине и туда насыпаю песок. Смысл такого наполнения заключается в том, что в крупном, влажном песке на срезе быстрее образуется каллус, а из него в дальнейшем и корни, которые подрастая, добираются до почвы, получая все необходимые питательные вещества для роста. Укоренение сразу в почве дает высокий процент загнивания срезов черенков, как и укоренение в мелком песке.

После заполнения теплички почвой с песком я проливаю ее горячим кипятком розового раствора марганца для обеззараживания. Иногда проливаю просто кипятком.

Перед отправкой черенков в тепличку, обновляю срез очень острым ножом, стараясь не раздавить древесину и не оставить задиров коры. Черенки углубляю в песок примерно на два- три сантиметра, закрываю верхней частью пластиковой бутылки и ставлю в теплое и светлое место. Теперь остается только ждать и наблюдать.

Раз в две недели осторожно извлекаю черенки и проверяю срезы на наличие каллуса и отсутствии гнили. Если же гниль все-таки появилась, то обновляю срез выше до здоровой ткани. Если появляются зачатки корней, то такие черенки больше не беспокою и жду прорастания почек. Подробнее о мониторинге укоренения черенков читайте здесь. После того, как появились молодые корни, черенок пора приучать к жизни без теплички. Для этого сначала откручиваю крышку на верхней части бутылки-теплицы, через несколько дней снимаю верх на пару часов, ежедневно увеличивая время а потом и вовсе можно ее убрать. Идеально убирать верх в пасмурную погоду и желательно когда корни тронутся в рост, а почки пока не прорастут, в этот период акклиматизация без теплицы проходит более легко. Дальнейшее содержание и уход за саженцами лимона такой же, как и для всех цитрусовых.

Прививка и черенкование: 2 основных способа размножения цитрусовых

Многие цветоводы задаются вопросом, как лучше размножить цитрусовые. Поскольку однозначного ответа на этот вопрос нет, хочу рассказать о своих наблюдениях и выводах.

Как лучше размножить цитрусовые?

Для начала напомню, что прививка — это перенесение части одного растения (черенка или почки — привоя) на другое растение (подвой) для взаимного срастания. А черенкование — способ получения корнесобственных растений путем окоренения части растения (черенка).

Существует несколько основных вариантов прививок: в расщеп, окулировка, копулировка. Подробнее о них вы можете почитать в материалах:

• Что садоводу нужно знать о прививке
• Прививка в расщеп — простой и универсальный метод
• Что такое окулировка и как ее правильно выполнить
• Прививка черенком. Копулировка

Я использую первый вариант – прививку в расщеп. Но даже этот простой способ размножения требует опыта и сноровки и не всем подвластен.

Прививка лимона

Размножение цитрусовых черенкованием: плюсы и минусы

Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — укоренение черенков. Однако и здесь есть одно «но», так как не все цитрусовые легко окореняются. Самыми легкоокореняемыми считаются лимоны, цитроны, помело. Хуже — апельсин и грейпфрут. Мандарины, кумкваты, лаймы практически не окореняются. Вот вам и существенный минус черенкования — не все можно окоренить.

Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — окоренение черенков

Окореняют цитрусы в разных субстратах. Для этого используют легкий грунт на основе торфа, крупнозернистый речной песок, перлит, вермикулит или же просто воду (однако в воде черенки могут быстро загнить). Лично я окореняю черенки в вермикулите, предварительно выдержав их в концентрированном растворе стимулятора образования корней (к примеру, «Гетероауксине») около 10-12 часов. Для этого 1 таблетку развожу в 500 мл воды.

Но нужно еще выбрать правильное время года для этой процедуры. Лучше всего, исходя из моего личного опыта, окоренение происходит с мая по сентябрь. Кстати, прививки лучше приживаются и срастаются в эти же сроки. Но все еще зависит и от условий, в которых проходят окоренение и прививание. Цитрусовым нужно тепло, свет и постоянная влажность. Однако даже строгое соблюдение всех этих условий не всегда дает на выходе хороший экземпляр того или иного растения.

Размножение цитрусовых с помощью прививки

Немаловажную роль здесь играет качественный материал. В случае прививки и подвой, и привой должны быть здоровыми, без явных признаков вредителей и болезней. В качестве подвоя можно использовать как сеянец, выращенный из семян, так и уже окорененный черенок, взятый, к примеру, после формирующей обрезки того или иного цитруса.

Черенок, взятый после формирующей обрезки, можно укоренить и использовать потом в качестве подвоя

Многие цветоводы считают, что подвой, выращенный из семян, наиболее жизнеспособный, у него мощная корневая система и он уже приспособлен к тем климатическим условиям, в которых вырос.

Популярные сорта и необычные гибриды можно найти в продаже с помощью нашего маркета. Сравнить предложения интернет-магазинов и выбрать семена и саженцы цитрусовых.

Я отчасти с этим согласен. Но как же быть, если нам нужно делать прививку «здесь и сейчас»? Ждать, когда из семечка вырастет подвой нужного диаметра? Это очень долго.

В таком случае можно использовать подвой из окорененного черенка. На мой взгляд, такой подвой ничуть не хуже, чем сеянец, а в чем-то даже лучше. Все зависит от того, какой вид и сорт цитруса был взят в качестве подвоя.

Лично мне нравится использовать для этой цели сортовой плодоносящий цитрус макрофилла (Citrus macrophylla), который я специально режу на черенки и укореняю для последующих прививок. Черенки этого растения очень быстро окореняются и так же быстро наращивают корневую систему. Цитрусы, привитые на макрофиллу, очень быстро срастаются и так же быстро идут в рост. Это я проверил лично с помощью домашнего эксперимента.

Мой домашний эксперимент

Так, полтора года назад я заказал по почте лимон сорта ‘Лисбон’. Продавец мне сказал, что этот лимон привит на сеянец лимона. И до сегодня он практически не вырос. Из чего я сделал вывод, что привой с подвоем оказались несовместимы. Поэтому решил поэкспериментировать и перепривить этот лимон на макрофиллу (нужного диаметра подвой у меня имелся).

Прививку сделал весной позапрошлого года. Срастание подвоя с привоем произошло очень быстро — в течение месяца. Прививку я делал в расщеп. И результат не заставил себя ждать. Спустя еще месяц прививка активно пошла в рост. За лето наблюдалась еще одна волна роста. В итоге разница роста очевидна: лимон ‘Лисбон’, привитый на окорененный черенок цитруса макрофилла, перегнал в росте тот же сорт лимона, привитый на сеянец (фото внизу).

Лимон, привитый на окорененный черенок, перегнал в росте тот же сорт лимона, привитый на сеянец. Фото: Павел Зимин

По результатам этого эксперимента можно сделать вывод, что в одном случае подвой с привоем могут оказаться несовместимыми, в другом — совместимость полная. А это уже минус прививке: не каждый цитрус можно привить на цитрус.

Так что в вопросе размножения цитрусовых все очень индивидуально. Здесь главное — не бояться экспериментировать, и будет вам счастье в виде плодоносящего деревца!

Павел Зимин, Нижегородская область

Размножение цитрусовых черенками

Один из наиболее простых способов вегетативного размножения ценных культурных сортов цитрусовых в условиях их комнатного выращивания — черенкование . Так называют процесс укоренения черенка, который представляет собой обрезанную от маточного сортового растения часть ветки с 3-5-ю листочками. Укорененный черенок называют корнесобственным растением

По сравнению с прививкой, черенкование имеет ряд важных преимуществ, главным из которых, на мой взгляд, является развитие укорененного цитруса в полном соответствии с биологическими особенностями конкретного сорта.
К таким особенностям относятся размеры форма и вкусовые качества плодов, особенности строения листа, а также размеры, форма и характер роста кроны деревца. Последний момент очень важен для комнатного разведения, поскольку в случае с прививкой при неправильном выборе подвоя можно получить рослое дерево с большой и мощной кроной, несмотря на то, что вы прививали карликовый сорт.
Например, лимон Мейера, сугубо комнатное растение будучи привит на сеянце грейпфрута вырастет мощным и большим деревом, что поставит вас перед необходимостью искать ему дополнительное пространство.

Лучше всего для черенкования подходят одревесневшие ветви прошлого и полуодревесневшие текущего года, взятые из верхней части кроны здорового маточного растения.
Отрезанную ветку делят на черенки с 3-5-ю листьями каждый и длиной 7-10 см. Отрезают черенки острым ножом (я пользуюсь безопасной бритвой), держа ветку на весу, чтобы излишне не травмировать ткани.
Срез должен быть чистым и ровным, при этом нижний, погружаемый в песок делается сразу под почкой, а верхний — на 3-5 мм выше почки.
Лист у нижней почки обшмыгивают одним резким движением сверху вниз, остальные оставляют. Срезы можно делать как перпендикулярно оси черенка, так и под небольшим углом.
Сразу же после нарезания черенков все срезы присыпают толченым древесным углем. Нижние предварительно обрабатывают гетероауксином , но практика показывает, что можно вполне обходиться и без стимуляторов.

Приготовив, таким образом черенки, можно приниматься за подготовку мини-парничка . Для этого вам понадобится пустая литровая бутылка из бесцветного прозрачного пластика и среднезернистый песок без глинистых фракций, желательно речной.
В донышке бутылки проделывают 2-3 отверстия диаметром 2-3 мм после чего бутылку разрезают пополам и нижнюю часть на две трети заполняют песком. Ставят ее под струю воды из-под крана и тщательно промывают горячей водой. Если горячей воды нет, песок предварительно можно прокалить на сковородке и уже, затем хорошо промыть холодной водой.

В охлажденный песок аккуратно помещают приготовленные черенки, предварительно проделав в мокром песке гвоздем под небольшим углом отверстие глубиной в 2-3 см. Песок вокруг посаженного черенка слегка утрамбовывают шляпкой гвоздя или пальцем.
Желательно размещать черенки по одному в каждую бутылку. Рядом с черенком — на песок — пластиковую или жестяную бирочку с названием сорта и датой посадки черенка.
В верхней половинке бутылки сделайте разрез перпендикулярно линии отреза длиной 2- 2 5 см и осторожно, чтобы не повредить листья черенка, вставьте эту часть в нижнюю. Мини-парничок готов. Теперь отвинтите крышечку бутылки и сверху полейте посаженный черенок теплой кипяченой водой. Крышечку завинтите, но не до конца, чтобы проходил воздух.

Размещают мини-парничок в освещенном месте, но так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Оптимальная температура среды — 20-25 град.
Периодически 2 раза в неделю черенки надо сверху опрыскивать из пульверизатора, отвинтив крышечку бутылки. Поливать больше не надо.

Если все сделано правильно, через 3-4 недели при осмотре мини-парничка вы обнаружите концы белых корешков, которые хорошо видны через прозрачный пластик на фоне песка. Это означает, что можно пересаживать укоренившийся черенок в горшок с землей.
Извлекать укоренившийся черенок из песка лучше под струей воды, чтобы не повредить очень хрупкие корешки.

В идеале в процессе укоренения черенок не должен терять листья. Если же листья опали, это еще не является признаком неудачи. Откройте бутылку и осмотрите черенок и опавшие листья: если они не изменили цвете зеленого на желтый или коричневый, не сморщились и не высохли — все в порядке, и можно дальше продолжать укоренение, удалив опавшие листья.

Описанным способом успешно укореняю не только черенки лимона, но и другие виды цитрусовых, включая апельсины, мандарины и грейпфруты.

Размножение мандарина черенками в домашних условиях

Сообщение Sergiy » 31 май 2017, 10:15

Я здесь размещаю статью об опыте укоренения цитрусовых от нашего форумчанина Сергея(marchell) Надеюсь она будет всем полезна и поможет нам стать асами черенкования, как сам автор статьи. Дальше текст от автора:

» Доброго всем времени суток. Разрешите представить Вашему вниманию давно наболевшую статью об укоренении цитрусов. Очень часто на нашей площадке встречается мнение, как от новичков, так и от более опытных товарищей, начитавшихся на других площадках мифов о невозможности, или какой то сложности укоренения цитрусовых, особенно это касается некоторых отдельных видов. За то время, что занимаюсь цитрусовыми, и в силу того, что не имею возможности и времени выращивать плантации подходящих по сроку подвоев в ОГ, успел проверить на укоренение множество видов и сортов цитрусов. Речь пойдёт о укоренении в квартирных условиях, на обычном подоконнике. Так вот, спешу обрадовать новичков, а возможно и более подготовленных товарищей, которые слепо верят в догмы с других площадок о не укоренении, или о какой то сложности данного процесса относительно отдельных видов. Никакой сложности ни с одним из видов я не заметил, разница только по времени укоренения, которая однако, во многом зависит от условий укоренения. За этот не долгий период, для себя усвоил и принял всего одну версию, нет цитруса, которого нельзя укоренить, но могут быть условия или агротехника, которые не позволили данному факту свершиться.

Немного о своих условиях и агротехнике укоренения, из-за которых пришёл к такому заключению.

Сначала об освещении и экспозиции. Окно выходит на северо-восток, и находится во внутреннем углу здания, к тому же закрыто чужим балконным уступом с востока и перпендикулярной частью здания с севера. Нахожусь на 5-м этаже «сталинки». Солнце попадает в северный угол окна, на пол часа, и только в летний период самых длинных дней. Т.е. условия, мягко говоря не отличаются великолепием. Связи с чем была организована не большая подсветка в виде лэд прожектора на 50 Вт., подвешенного по середине окна, на расстоянии 90 см. от верхнего края теплицы (о ней позже).

Так выглядит восточный угол подоконника:

На фото та самая заветная укореняющая теплица, на которой стоит укоренённый годовалый лайм, из-за которого я начал интересоваться цитрусами.

Теперь о температурных показателях потоках воздуха и пр.
И самое главное в данном абзаце, это батарея, ну очень большая и чугунная, почти на всё окно. Потоки холодного воздуха стандартные, в момент нагрева батареи, как прочем и без отопления проходят от окна, по подоконнику, затем часть спускается на пол, часть прогревается батареей (в случае включения отопления) и подымается к потолку. Это говорит о том, что при включённом отоплении горшки у меня стоят по возможности на полке, пропуская холодный воздух под собой. В летний период наоборот, стоят на самом подоконнике спасаясь от жары.
Самые опасное время для укоренения и не только, у меня октябрь/апрель. Или по другому, осень до включения отопления, весна после его отключения. В этот период укоренение не возможно из-за низких температур в области теплицы.
К слову о температуре, для сто процентного укоренения необходима температура +24+25*, плюс минус 3*, и конечно же 100%-я влажность. Дальнейшее отклонение ведёт к проблемам и потере черенка. Выше +28* корни не образовываются, а уже имеющиеся просто, что называется «варятся». Это состояние, когда корни мягкие, и снимаются, как чулок, остаётся только ниточка сердцевины.

Что касается нижнего уровня, то ниже +18* даже каллюс не образовывается, а при +15* и ниже черенок чернеет и покрывается плесенью. Но повторюсь, речь идёт о квартирном укоренении в тепличке, на подоконнике.

А теперь самое «интимное» агротехника!
Перепробовав кучу разных смесей и стимуляторов остановился на трёх «китах», позволяющих при описанных выше условиях добиться если не 100%-го, то очень близкого к этому результату. Это торф. таблетка, радифарм+ и корневин, остальное дело техники. Показывать их не буду, все знают данные ингредиенты, но если не в курсе, то на просторах этого форума все данные описания имеются. Скажу только, что применяю для удобства 33 мм-е таблетки.
Теперь о параметрах черенка. Конечно, нам иногда достаются черенки, как разного калибра, так и в разном состоянии. Лучшие черенки диаметром в районе 5 мм. длиной 10-12 см., имеющих 3-4 точки роста (листа/почки) и полностью облиственные, без всякой обрезки листьев. От этого зависит начало роста, и сила развития черенка, в том числе сила корневой, но ни как само укоренение. Это таинство зависит только от условий. Сначала в литре отстоянной воды разбавляю по инструкции радифарм+ и замачиваю в этом составе торф. таблетки, далее подготавливаю черенок, срез делаю косой, сразу под почкой, в направлении от почки, которую ослепляю (срезаю).
Далее всё просто, обмакиваю срезанный конец в сухой корневин до верхнего края ослеплённой нижней почки и втыкаю в пропитанную стимулятором торф. таблетку, после чего обжимаю вокруг черенка для удаления лишней влаги. Важное предостережение, черенок должен быть плотно обжат, не допускается свободное «шатание», иначе с допуском воздуха прекратится и таинство укоренения. Это всё, пол дела позади. Готовый продукт плотно, но аккуратно набивается в прозрачные ёмкости, например от продажи ягод, таких, как клубника, устанавливается в теплицу и плотно закрывается. Это если черенков много. Если же черенок один, то просто таблетка ставится в 100 г-й стаканчик, и так же устанавливается в теплицу. Для одиночного черенка вообще лучше вместо теплицы использовать разрезанную пэт. бутылку от воды.

Вот так выглядит итоговая набивка ёмкостей и теплицы черенками:

Втаком состоянии теплица стоит минимум недели две, не открывается, ни проветривается, просто о ней забываем. По истечении 2-х недель, при описанных выше нужных температурах можно начинать проверять лимоны, лаймы, недели через три можно начинать высматривать апельсины, сначала пигментированные, далее пупочные и т.д.. В последних рядах, в районе двух месяцев, чуть раньше можно ожидать клементины и гибридные мандарины, а ещё через неделю-две после последних мандарины уншиу. Итог всего написанного в том, что любое отклонение от перечисленного порядка и времени укоренения связано только с нарушением условий, или самой агротехники укоренения, или параметров черенков, а ни как с видом или сортом.
После укоренения алгоритм действий простой. Подготавливаю 100 г-е стаканчики, делаю отверстия снизу и подготавливаю грунт (кокос + перлит 2/1). Далее освобождаю укоренившийся черенок (чем раньше, тем лучше) от сеточки и собственно торф. таблетки.

Освобождение укоренившихся черенков от торф. таблетки

На этом таинство укоренения закончено. Далее идёт приучивание к сухому климату квартиры и собственно выращивание цитруса. Процесс не сложный и скоротечный. Если листья большие, я придерживаю уже пересаженный укоренённый черенок в теплице до начала прироста, затем просто выставляю наружу. Старые листья при этом не страдают, а новый прирост сразу растёт в нужных условиях. Если листья малые, то сначала в разрезанную бутылку с закрытой крышкой на сутки-двое, далее сутки без крышки и на волю.

Вот принципе и всё, что хотел донести. Надеюсь это кому то поможет избавиться от стереотипов и мифов. Спасибо, что дочитали!»

0664552423 Карта Приватбанка 5168 7427 2989 6062 Трофименко Сергей

Ухаживаем за мандариновым деревом, чтобы получить красивый экземпляр

В коллекции цветоводов все чаще встречается мандариновое дерево, уход в домашних условиях за ним не представляет особой сложности, если соблюдать правила.

Это миниатюрные цитрусовые, имеющие аккуратный и привлекательный внешний вид. Особенно декоративны ярко-оранжевые плоды, ради которых это растение и приобретается.

Купить мандариновое дерево можно уже готовым в цветочных магазинах либо попробовать вырастить его самостоятельно.

При покупке готового дерева следует обратить внимание, действительно ли это мандарин. Дело в том, что вместо него продавцы часто предлагают каламондины. Они похожи на мандарин, но не имеют ярко выраженного цитрусового запаха и вкуса.

Именно поэтому любители предпочитают вырастить мандарин самостоятельно из косточки либо приобрести в питомнике саженец.

В комнатных условиях наиболее удачно растут следующие виды:

• Клементин – гибрид, на второй год дает урожай, а взрослый экземпляр – до 50 плодов в год.
• Муркотт – дает сладкие плоды, компактен.
• Шива-микан – быстрорастущий, компактный, с маленькими плодами.
• Васе – гибриды до 80 см высотой, плоды созревают на второй год.

Если вы решили попробовать вырастить мандариновое деревце самостоятельно, то оно обязательно отблагодарит вас красивым видом и ароматом.

Как вырастить из косточки

Мандариновые косточки всходят достаточно хорошо, однако для посадки они должны быть свежими и созревшими. Плод берут спелый.

• Извлекаем косточки.
• Обеззараживаем их. Делается это, чтобы не появилась плесень.
• Косточки можно замочить в воде с добавлением эпина или слабом растворе марганцовки.
• Берем заранее подготовленный питательный грунт.
• Косточка помещается на глубину 1 см. Сильно углублять не стоит, иначе ростку понадобится больше сил, чтобы пробиться на поверхность.

Всходы мандаринового дерева появляются примерно через 2 недели. С месторасположением деревца лучше определиться заранее – оно не любит, когда его перемещают.

Правильный уход – залог того, что растение проживет дома несколько лет.

Грунт

Подойдет универсальная земля или специально для цитрусовых. Как только на ростке появится несколько настоящих листов, его следует пересадить на постоянное место. Субстрат должен быть легким, состоящим из листовой земли, дерна, перегноя, песка. Торф и глиняный грунт для мандарина не подойдет. Обязательно надо помнить про дренаж – керамзит, битые черепки, кирпичная крупная крошка.

Где разместить горшок

Мандариновому дереву в условиях комнаты необходим яркий свет. Однако надо следить за тем, чтобы прямые лучи солнца его не обжигали.

Особенно опасно это для проростков и молодых деревьев, так как листва их нежная и восприимчива к ожогам. В темном месте мандарин будет развиваться слабо и даже потеряет часть листвы.

Еще более сложно ему будет зацвести и получить плоды. Лучшие окна для него: восток, запад, юго-восток, юго-запад.

В полдень деревце прикрывают тонкой занавеской либо надо установить так, чтобы свет всегда был равномерным, рассеянным, но без прямого солнца. На южной стороне ставят рядом с окном. Северное окно для мандарина не подходит.

Зимой или в темном помещении растение допустимо подсвечивать лампами. Самые экономичные и при этом яркие – светодиодные. Подойдут также обычные люминесцентные и лампы типа «флора».

Полив

Поступление влаги должно быть регулярным и равномерным. Засуху мандариновое дерево вытерпит, но может сбросить часть листвы. Излишний залив, особенно зимой, может стать причиной гибели деревца или появлению грибковых заболеваний, что также приводит к потере листвы, декоративного вида, а при дальнейшем несоблюдении режима полива – умиранию растения.

Необходимость в поливе определяется размером емкости, температуре воздуха, времени года, воздухопроницаемости земли – скорости испарения влаги. Чтобы определить потребность в воде, удобно погрузить палец в землю. В маленьком горшке необходимость в поступлении жидкости определяется по весу.

Поливать летом лучше к вечеру, зимой утром.

Температура

Мандарин успешно растет при нормальной комнатной температуре. Во время цветения лучший режим – 18-20 градусов. Зимой мандариновое дерево переходит в период покоя, наиболее комфортная температура в это время – 5-10 градусов. Это помогает набраться сил и завязаться цветочным почкам.

Удобрения

Подкормку вносят в период роста, цветения и плодоношения. Подойдут удобрения для цитрусовых, гумат калия. Подкармливают летом раз в 2 недели. Зимой в период покоя удобрения не дают, усвоить полноценно питательные вещества в это время растение не в состоянии, что неблагоприятно скажется на его развитии.

Удобрения вносят после полива, лучше на следующий день, разбавляя в рекомендуемой дозе и не превышая ее.

Избыток удобрений намного вреднее, чем небольшой недостаток. Чрезмерная подкормка тормозит рост и развитие, может стать причиной опадания листьев и появления заболеваний.

Формирование

В природе мандарин растет свободно, но в домашних условиях его следует формировать. Делается это не только для красоты, но и полноценного плодоношения. Аккуратное деревце получается путем контроля роста побегов, их периодически прищипывают на уровне 5-6 листа. Сильные, жировые, быстрорастущие побеги могут замедлять появление бутонов, их также удаляют. Убирают и ветки, растущие внутрь дерева.

Размножение

Мандарин размножается семенами, отводками. Воздушными отводками размножают взрослые экземпляры, которые хорошо сформировались. Можно попробовать размножение черенками, поместив их в воду.

Чтобы добиться урожая, производят прививку деревца. Это делается весной, в мае-апреле. Потребуется следующее:

• Подвой – это само дерево, на которое будет делаться прививка.
• Привой – росток от здорового, плодоносящего растения.

Примерно на высоте 7 см делается Т-образный надрез острым, который желательно продезинфицировать. Кору слегка отодвигают, а образовавшийся надрез помещают привой. После чего это место надо обработать садовым варом.

Некоторые садоводы предпочитают просто обвязать плотной тканью. Далее растение помещается в тепличку или на нее надевается полиэтиленовый пакет. На прорастание потребуется примерно месяц.

Пересадка

Молодое растение пересаживают раз в год, после того, как корневая система полностью оплетет земляной ком. Горшок берут в диаметре сантиметров на 6 шире предыдущего.

Когда деревце достигнет возраста 7 лет, пересадку уже производят раз в два года, так как рост его уже не такой быстрый.

Болезни, проблемы в выращивании

Мандариновое деревце заболевает, если не соблюдаются правила ухода за ним.

Желтые листья:

• Залив.
• Нехватка питательных веществ.
• Переизбыток удобрений.
• Появление вредителей: паутинный клещик, тля.

Сбрасывание листвы:

• Чрезмерная засуха.
• Сквозняк.
• Залив.
• Перестановка.
• Ошибки при пересадке.
• Недостаток освещения в течение длительного времени.
• Период покоя – иногда зимой растение может удалить часть листьев.

Важно следить за влажностью воздуха. Мандарину не понравится соседство с батареями центрального отопления.

• Паутинный клещик.
• Тля.
• Мучнистый червец.

Первая помощь – обмыть растение теплым душем с использованием хозяйственного мыла. Это может сдержать размножение вредителей, но не уничтожит их полностью, поэтому применяются специальные препараты.

От тли, червеца – Актара. От паутинного клеща – Фитоверм. Актеллик – действенное и сильное средство, но он не рекомендуется к использованию в помещениях.

Если на поверхности почвы вы увидели мелких прыгающих насекомых – это подуры, появляются при переувлажнении грунта.

Первые действия – просушить грунт, возможно, эта мера позволит избавиться от них полностью. Дополнительно могут помочь препараты Гром 2, Актара.

Также при заливе и использовании домашних средств для удобрения над горшком могут появиться грибные комарики – сциариды. От них применяются те же препараты, что и от подур.

В целом, мандариновое дело достаточно простое в уходе и является хорошим дополнением к интерьеру. Кроме того, оно благоприятно влияет на климат, освежает воздух и выделяет ароматические вещества.

Видео-советы